Всё о растениях

Для выращивания орхидей не подходит обычная земля, для них нужен грунт особый. Это растения-эпифиты, которые в природе растут на деревьях. Поэтому и в домашних условиях им нужен субстрат на основе древесной коры.

Рекомендуемый состав грунта для орхидей такой: кора сосны, верховой торф, мох сфагнум, древесный уголь. Соотношение составляющих 3:2:1:0,5.

Если вы хотите составить грунт самостоятельно, приобретите в магазине все составляющие (они есть в продаже). Кору можно также собрать в лесу с поваленных сосен (не обдирайте, пожалуйста, живые!).

Далее кору нужно замочить, поставив на 1 день в воду, чтобы она стала мягкой и её можно было разрезать на кусочки нужного размера. Нужные размер кусочков – 2-3 см. Перед составлением субстрата кору нужно высушить.

Собранную самостоятельно кору также можно подержать 5-10 минут в кипящей воде или прокалить в духовке, чтобы освободить её от лесных насекомых. Орхидеям они вреда не принесут, но зачем они вам нужны дома?

Проще приобрести готовый грунт для орхидей в магазине. В такой субстрат, как правило, входит сосновая кора, торф, доломитовая мука и азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения. Пропорции зависят от производителя.

На что обратить внимание при покупке готового грунта? Главное требования – кора в нём должна быть в виде целых кусочков, они должны быть твёрдые, размером 2-3 см. Это обеспечивает такую влаго- и воздухопроницаемость, какая нужна корням орхидеи.

Грунт, в котором кора раскрошилась, использовать не стоит, вода в нём будет плохо просыхать и корни начнут загнивать, что приведёт в конечном итоге к гибели растения.

Для выращивания орхидей не подходит обычная земля, для них нужен грунт особый. Это растения-эпифиты, которые в природе растут на деревьях. Поэтому и в домашних условиях им нужен субстрат на основе древесной коры.

Рекомендуемый состав грунта для орхидей такой: кора сосны, верховой торф, мох сфагнум, древесный уголь. Соотношение составляющих 3:2:1:0,5.

Если вы хотите составить грунт самостоятельно, приобретите в магазине все составляющие (они есть в продаже). Кору можно также собрать в лесу с поваленных сосен (не обдирайте, пожалуйста, живые!).

Далее кору нужно замочить, поставив на 1 день в воду, чтобы она стала мягкой и её можно было разрезать на кусочки нужного размера. Нужные размер кусочков – 2-3 см. Перед составлением субстрата кору нужно высушить.

Собранную самостоятельно кору также можно подержать 5-10 минут в кипящей воде или прокалить в духовке, чтобы освободить её от лесных насекомых. Орхидеям они вреда не принесут, но зачем они вам нужны дома?

Проще приобрести готовый грунт для орхидей в магазине. В такой субстрат, как правило, входит сосновая кора, торф, доломитовая мука и азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения. Пропорции зависят от производителя.

На что обратить внимание при покупке готового грунта? Главное требования – кора в нём должна быть в виде целых кусочков, они должны быть твёрдые, размером 2-3 см. Это обеспечивает такую влаго- и воздухопроницаемость, какая нужна корням орхидеи.

Грунт, в котором кора раскрошилась, использовать не стоит, вода в нём будет плохо просыхать и корни начнут загнивать, что приведёт в конечном итоге к гибели растения.

Самый простой способ размножения гортензий – черенкование. Для этого подходят зелёные черенки, которые срезают либо весной до распускания почек, либо летом из верхушечной части побегов до наступления их одревеснения.

При срезке черенков весной на них рекомендуется оставлять «пяточку» — кусочек прошлогоднего побега. Весенние черенки высаживают на укоренение в начале июня, летние – в середине июля. Обычно приживание проходит легко, на это требуется 3-4 недели.

Почему укоренившиеся черенки гортензии погибают зимой

Приживаемость у черенков гортензии высокая, до 100%, но в регионах с морозными зимами растения первого года жизни часто вымерзают. Как этого избежать?

Чтобы молодое растение выжило после зимних морозов, важно, чтобы под землёй сформировались прикорневые почки. Тогда, даже если надземная часть растения погибнет зимой, из этих почек начнётся рост новых побегов. При простом укоренении черенка без заглубления почек, расположенных в пазухах листьев, прикорневые почки образуются не всегда.

Как правильно заготовить и посадить черенки гортензии

Удачнее всего проходит приживание и зимовка у черенков, на которых оставляют 2 или 1 пару листьев.

• При срезке черенка с 2 парами почек (листьев) нижний срез делают не ниже, чем на 2 см под почками, а над верхними – 1 см.
• Если черенок с 1 парой листьев, под почками оставляют 3-4 см побега, над ними – 1 см.

При посадке соблюдают следующие правила:

• Листовые пластины обрезают наполовину, чтобы снизить испарение влаги.
• Обработать заглубляемые срезы черенков стимулятором корнеобразования будет не лишним.
• Черенки при посадке располагают под углом 60 градусов.
• У черенков с двумя парами листьев нижняя почка заглубляется до половины междоузлия.
• Черенки с одной парой листьев заглубляют в землю практически полностью, оставляя над поверхностью лишь листочки.
• При такой посадке корешки образуются и на нижнем конце черенка, и у заглублённых почек.

Важно понимать, что факт укоренения черенков не является гарантией успешной первой зимовки молодого растения. Нужно, чтобы у него имелись прикорневые почки, это даст возможность гортензии восстановиться даже при вымерзании надземной части. Весной они тронутся в рост и у растения появятся 2, а иногда и более, новых побегов.

Автор фото: patrik-anna.

Читайте также:

Гортензия древовидная — правила посадки и выращивания

Гортензия крупнолистная (макрофила) – посадка и уход

Гортензия метельчатая – посадка и уход в открытом грунте

В отличие от томатов, огурцам требуется большее количество влаги. После высадки рассады в грунт или в закрытые конструкции, а также при формировании на растениях, посаженных прямо на грядки семенами, 3-4 полноценных листьев, плантацию огурцов поливают 1 раз в 3 дня.

Наилучший способ полива, особенно для растений, культивируемых на шпалерах – в канавки, расположенные между рядами.

Огурцы болезненно реагируют на перепады температуры, поэтому полив требуется осуществлять только предварительно нагретой на солнце водой. Даже однократное увлажнение грунта ледяной колодезной или водопроводной водой может привести к тому, что растения бросят большую часть завязей, а количество цветочных почек уменьшится в разы.

В результате стресса, вызванного недостатком или избытком влаги, а также нерегулярными поливами, огуречные кусты также могут сбрасывать завязи. Чаще всего эта проблема наблюдается в июне.

Для предотвращения нарушений функций оплодотворения цветов и формирования завязей одновременно с плановым поливом опрыскайте саженцы по ботве удобрениями с бором или раствором борной кислоты (5 гр белого порошка на ведро воды). Такая внекорневая подкормка, проведенная дважды с интервалом в 10-14 дней, считается лучшим способом активизации цветения и их опыления.

В засуху недостаток воды в огуречных посадках приводит к накоплению в плодах специфического вещества – кукурбитацина. Именно это соединения вызывает столь знакомую многим горечь плодов. Чтобы этого избежать, поливайте в жару огуречные плантации раз в 2-3 дня, не жалея воды.

Если и после регулярных поливов огурцы по-прежнему горчат, организуйте в солнцепек притенение кустов. Не забывайте регулярно срывать молодые плоды, давая растениям возможность формирования новых завязей. Во время интенсивного плодоношения собирайте огурцы не реже, чем раз в 2 дня.

Читайте также:

Полив помидоров (томатов) в открытом грунте

Барбарис — кустарник, гораздо реже дерево, покрытый колючками, которые располагаются на молодых стеблях и кромках листьев. Ареал распространения барбариса в природе очень широк — от Северной Америки до Восточной Сибири, его родиной считаются горы Кавказа и Крыма.

Барбарис можно встретить почти во всех парках и садах, он обладает высокой декоративностью и отлично растёт в городских условиях. Барбарис отличается хорошей восстановительной способностью, поэтому кусты можно стричь и формировать по своему желанию. Часто его выращивают в качестве зелёной изгороди.

Bиды и сорта бaрбaрисa

1. Барбарис обыкновенный

Род Барбарис насчитывает 580 видов. Самым популярным является Барбарис обыкновенный. Он произрастает практически повсеместно, его посадки можно встретить буквально в каждом саду. В высоту кусты вырастают до 2м и более. Тёмно-зелёные листья к осени становятся красными.

Цветёт барбарис обыкновенный следом за сиренью. Цветы ярко жёлтые, блестящие. Плоды съедобные, насыщенного красного цвета, с приятным кисловатым вкусом. Ягоды употребляются только в зрелом виде, созревают они поздней осенью. К сбору урожая следует приступить после того, как ягоды обдаст лёгким морозцем. Однако в этот момент следует поспешить, иначе ягоды могут достаться птицам, которые очень любят эти плоды.

Барбарис обыкновенный неприхотлив, прекрасно растёт в регионах с суровым климатом, устойчив к заморозкам и хорошо переносит засуху. Идеален для живой изгороди.

Сорта:

• Ауреомаргината — с золотистой линией по краю листа;
• Альбовариегата — пёстрые листья;
• Серрата — глубокозубчатые листья;
• Сульката — сильноребристые побеги;
• Альба — белые плоды;
• Лютея — жёлтые плоды;
• Макрокарпа — очень крупные плоды;
• Асперма — бессемянные плоды.

2. Барбарис Тунберга

Барбарис Тунберга – ещё один популярный вид барбариса. Его чаще других используют для озеленения садоводы и ландшафтные дизайнеры. К большим достоинствам этого вида барбариса относятся его декоративность, разнообразие сортов и устойчивость к грибковым заболеваниям, в том числе часто поражающей барбарисы ржавчине.

Высота кустарничка до одного метра, диаметр, в зависимости от сорта, до полутора метров. Ягоды барбариса Тунберга в пищу не пригодны из-за большого содержания алкалоидов, которые придают им горький вкус.

Барбарис Тунберга имеет более 50 сoртов, которые отличаются разнообразной окраской, формой и размерами листьев, например:

• Атропурпуреа,
• Голден Ринг,
• Багатель,
• Ауреа,
• Нана.

3. Оттавский барбарис

Оттавский барбарис — гибридный родственник барбариса Тунберга и красного барбариса, отличается эффектной окраской листья тёмно-пурпурных листьев, неприхотливостью и стройким иммунитетом к грибковым болезням (самый устойчивый к заболеваниям вид).

Выделяются следующие сорта барбариса оттавского:

• Аурикома,
• Суперба,
• Пурпуреа.

4. Корейский барбарис

Корейский барбарис похож на оттавский, однако его листья более кожистые. Цветки, собранные в крупные кисти, обладают сильным и приятным ароматом.
Вид удивительно некапризен в уходе и устойчив к морозам, однако часто поражается ржавчиной.

5. Барбарис цельнокрайний и Барбарис шароплодный

Барбарис цельнокрайний и Барбарис шароплодный – похожие виды. Отличаются друг от друга цветом плодов (это их основное разтличие). У цельнокрайнего плоды тёмно-бордовые с сизым налётом, а у шароплодного — круглые тёмно-синие с сизым налётом. Оба вида достаточно неприхотливы, выдерживают даже сильную жару и длительные засушливые периоды. Хорошо переживают суровые зимы, правда могут подмерзать молодые побеги, поэтому, по возможности, их лучше укрывать.

6. Амурский барбарис

Амурский барбарис встречается в основном в дикой природе, часто встречается на лесных опушках и вдоль рек. Имеет внешние признаки, схожие с барбарисом обыкновенным, однако у него более крупные глянцевые листья — до 12 см в длину, насыщенного зелёного цвета, осенью окрашивающиеся в желтые или пурпурные оттенки. Высота кустарника может достигать 3,5 м. Плоды съедобны.

Сорта:

• Жапоника,
• Орфей.

Посадка барбариса

Выбор места

Посадка начинается с выбора места в саду. Барбарису предпочтительны хорошо освещённые солнцем участки. Для некоторых видов – закрытые от сквозняков.

Не рекомендуется высаживать барбарис на переувлажнённых почвах, так как он слабо устойчив к заболеваниям, вызванными грибками.

Почва

Предпочтительные почвы: суглинок, лёгкие хорошо просушиваемые грунты, супеси: растение не любит кислые почвы и переувлажнение.

Сроки посадки

Посадка барбариса возможна весной и осенью.

Если приобретённые в магазине или на рынке растения находятся в горшках, т.е. с закрытой корневой системой, то сажать их можно в любое время с весны до осени, так корневая система практически не нуждается в адаптации, происходит перевалка растения из горшка в грунт.

Схема посадки

Одиночные посадки делаются на расстоянии не менее 2 м друг от друга и от соседствующих растений, при посадке в живую изгородь рекомендуется размещать по 2 — 4 куста на один метр.

Технология посадки

1. Посадочные ямы выкапываются за 1-2 недели до посадки, глубиной 25 — 30 см для двух-трёхлетних саженцев и 40 — 50 см — для пяти — семилетних.
2. Готовят земляную смесь из перегноя, садовой земли и песка в равных соотношениях, засыпают в ямы.
3. Добавляется 100 г суперфосфата и 20 г сульфата калия,
4. Всё тщательно перемешивается, чтобы корни саженца не соприкасались с удобрениями.
5. Если почва кислая, то необходимо добавить 200 г древесной золы или 300 — 400 г доломитовой муки или извести.
6. После этого саженцы устанавливаются в подготовленные ямы, засыпают и утрамбовывают землю.
7. В завершении необходимо посадку полить, не лишним будет замульчировать.

Уход за барбарисом

Уход за барбарисом несложен. Он включает в себя:

• полив,
• удобрение,
• прополки,
• обрезку
• и борьбу с болезнями и вредителями.

Полив

Так как барбарис чувствителен к переувлажнению, полив должен быть умеренным и только в засушливый период.

Для лучшего удержания почвой влаги, несколько раз проводят рыхление, а также мульчирование, слой мульчи — 6-8 см.

Подкормка

Подкормки в первый год посадки не проводятся, барбарису хватит тех элементов питания, которые были внесены в посадочную яму.

Последующие подкормки можно проводить раз в два или три года.

1. Весной проводятся подкормка азотными удобрениями (мочевина, аммиачная селитра) в дозе 15-30 г на 1 кв м приствольного круга.
2. Летом, перед цветением, вносят комплексное минеральное удобрение, содержащее и азотную, и фосфорную, и калийную составляющие.
3. Осенью — фосфорно-калийным удобрением в дозе 30-40 г на 1 кв. м.
4. Азотные удобрения осенью не вносят, так как растение должно готовиться к зимовке, и активный рост зелёной массы не нужен.

Прополка

Прополка от сорняков проводится по мере необходимости. По мере роста куста, сорняки вытесняются и перестают расти под его кроной.

Можно замульчировать почву вокруг барбариса, тогда прополка не потребуется и для молодого растения.

Обрезка

Для поддержания правильной формы куста и для его омоложения необходимо проводить обрезку барбариса. Её проводят ежегодно. Срок проведения обрезки — ранняя весна, сразу после цветения или поздняя осень.

Ветви, подлежащие удалению при обрезке:

• засохшие (срезают, захватывая здоровую ткань);
• поражённые морозобоинами;
• направленные внутрь;
• растущие под острым углом к стволу;
• поражённые вредителями и болезнями;
• трущиеся друг о друга;
• поломанные;
• старые.

Стрижка кустов и живой изгороди для поддержания их декоративной формы проводится несколько раз за сезон. Удобно использовать для этого специальные садовые ножницы и сучкорезы.

Подготовка к зиме

Укрытия на зиму растения барбарисы не требуют, так как они достаточно морозоустойчивы.

Размножение барбариса

Основные способы размножения барбариса:

1. черенкованием,
2. делением куста,
3. семенами,
4. отводками.

Размножение семенами

Самое лучшее время для посева семян — это осень, сентябрь — октябрь. Если вы хотите использовать собственные свежие семена, при осеннем посеве их сеют вместе с мякотью, не очищая. Всхожесть семян неплохая, более 50%.

Можно сеять семена барбариса и весной, но с предварительной стратификацией в холодильнике в течение 3-4 месяцев. Без неё семена будут прорастать 2-3 месяца и дадут слабые, плохо развивающиеся всходы.

Если выбран этот способ посева, после сбора семена нужно выделить из плодов. Сделать это можно следующим образом: замочить собранные плоды в воде на трое суток, дать им забродить. Так будет легче отделить мякоть от семян. Затем тщательно отжать семена и промыть, можно протереть через сито.

• Место для посева семян требуется хорошо прогреваемое и освещаемое солнце.

• Глубина посева 2-3 см в рыхлую почву.

• Дата появления всходов — начало июня.

• На зиму грядку с молодыми растениями мульчируют, используют торф, перегной, опилки.

• Рассадить растения на постоянное место можно будет осенью следующего года.

• Декоративные свойства барбарис, выращенный из семян, приобретёт через 5-7 лет.

• Также необходимо помнить, что при размножении семенами сортового барбариса его потомство не в полой мере будет обладать его сортовыми характеристиками.

Размножение зелёными черенками

Наиболее простой путь размножения барбариса — зелёное черенкование. Важно, что при этом сохраняются признаки материнского растения.

1. Готовим грунт для посадки черенков: он должен быть максимально лёгким: это песок, торф с вермикулитом, чистый вермикулит — на усмотрение и возможность садовода.
2. Грунт нужно хорошо пролить слабым раствором марганцовки или фитоспорином (разводить по инструкции на упаковке).
3. Черенки нарезаются начиная с того момента, когда побеги достаточно затвердели и ломаются с характерным хрустом, а не гнутся.
4. Нарезаем черенки. Выбираются крепкие побеги текущего года толщиной 5 мм. Длина черенков – 7-10 см, на каждом 2-3 пары листьев. Лучше приживаются черенки из средней части побега. Верхний срез — прямой, нижний – под углом 45 градусов.
5. Затем удаляем листья на черенке: нижние полностью, верхние — частично, обрезав сам лист на половину и более (колючки не обрезают). Черешки не отрываем, так как в пазухах находятся спящие почки — это будущее растение. А часть листа оставляется для того, чтобы растение могло фотосинтезировать, тем самым обеспечивая себе питание.
6. Нижние срезы черенков на сутки помещают в воду, для надёжности добавляют стимулятор корнеобразования (гетероауксин, корневин и т.д.)/
7. Посадка черенков в предварительно увлажнённый грунт проводится под углом 45 градусов.
8. Сверху необходимо их накрыть (например, обрезанными пластиковыми бутылками), чтобы образовался парничок.
9. Далее необходимо следить, чтобы грунт был постоянно влажный, в жаркие дни также несколько раз проводят опрыскивание для поддержания высокой влажности воздуха.
10. Укоренение происходит через 3-4 недели.
11. Через год сильные, хорошо прижившиеся саженцы можно пересадить на постоянное место, остальные продолжают доращивать в школке и пересаживают ещё через год.

Деление куста

Деление куста – не самый удобный способ размножения барбариса. Чтобы получить подходящие для деления кусты, они должны быть при посадке заглублены на 8-10 см. Разделить куст, ветвление которого начинается выше уровня земли, не получится.

Деление куста барбариса проводят ранней весной. Его выкапывают и разрезают на 2-3 части, затем каждую высаживают так, как описано в разделе о посадке.

Размножение отводками

Отводки формируются весной, рано, как только стает снег и верхний слой почвы подсохнет.

Выполняется это следующим образом:

• пригибаются ветви,
• закрепляются шпильками,
• засыпаются землёй так, чтобы осталась одна верхушка,
• влетний период «прикопыши» обильно поливаются водой,
• осенью их рассаживают, отделив от материнского куста.

Борьба с болезнями и вредителями

Профилактика

Начиная с ранней весны проводится профилактика заболеваний барбариса и поражения кустов вредителями. Для этого проводят опрыскивания. Лучше проводить их не ранее, чем средняя температура воздуха достигает +, а почки набухли, но не выпустили зелёный конус. Если вы не успели в этот срок, опрыскайте кусты в фазе зелёного конуса, позже делать это уже бессмысленно. Точные календарные даты зависят от климатических особенностей региона и условий конкретного года, указать их заранее невозможно.

Средства для обработки деревьев и кустарников в саду ранней весной можно выбрать из следующего списка:

• медный купорос,
• минерально-масляная эмульсия,
• бордосская жидкость,
• эмульсия Препарат-30 плюс,
• нитрофен и др.

Эти препараты обладают как инсектицидными, так и фунгицидными свойствами: уничтожают вредителей и их потомство, зимующих в коре деревьев (долгоносики, щитовки, листовёртки, пилильщики и др.), и споры грибных и гнилостных болезней (парша, пятнистости, бактериальные заболевания и пр.).

Ранневесеннее опрыскивание можно проводить смесью мочевины и медного купороса. Это не только защита от болезней и вредителей, но и дополнительная подкормка азотом, благодаря чему растения активнее вступают в вегетационные процессы, а так же отодвигается срок цветения на период 7-10 дней, тем самым спасая растения от заморозков. Данная смесь не только уничтожает вредителей, но и служит удобрением для садовых деревьев на протяжении всего лета, при условии, что опрыскивание проводилось строго в соответствии с учётом фаз развития (до фазы зелёного конуса).

Способ приготовления раствора: на 10 литров воды необходимо 500 — 700 мочевины и 50 г медного купoроса. Мочевина заливается водой, хорошо размешивается до полного растворения. Порошок медного купороса разводится в горячей воде в отдельной небольшой ёмкости, объёмом до 0,5 л. Затем раствор купороса влить при одновременном помешивании в ведро с растворённой мочевиной – смесь готова.

Осторожно! Смесь токсична. Соблюдайте при обработке технику безопасности!

1. Опрыскивать растения необходимо проводить в вечернее или утреннее время, при скорости ветра не более 5 м/с. Используйте средства индивидуально защиты — респиратор, маску, очки.
2. При опрыскивании деревьев необходимо также опрыскать землю, прошлогодние листья под деревом для уничтожения грибных спор и вредителей, к тому же мочевина поспособствует более активному разложению листьев.

Болезни барбариса

Самыми распространёнными заболеваниями барбариса являются:

• ржавчина, которая проявляется во влажные периоды,
• трахеомикозное увядание,
• мучнистая роса и
• пятнистости.

Необходимо тщательно осматривать растения, выявляя очаги повреждения. Нельзя допускать распространения заболевания, так как споры могут поселиться на соседних здоровых растениях.

При обнаружении очагов повреждения барбариса проводится опрыскивание фунгицидами Абига Пик, бордосская жидкость пр. Опрыскивание эффективно в качестве профилактики или в самом начале заболевания.

При сильном распространении заболеваний основные методы борьбы — уничтожение повреждённых растений, ветвей. Необходимо вырезать, выкопать повреждённые растения, листву и сжечь. Почву обработать медьсодержащими препаратами.

Вредители барбариса

Одновременно с применением фунгицидов можно проводить обработку инсектицидами — против вредителей. Основными вредителями барбариса являются тля и пилильщики. При их обнаружении на растении проводят обработку кинмиксом, фуфаноном, фитовермом и др. Химические препараты разводятся строго по инструкции.

Подготовка плодов съедобного барбариса к хранению

Как же правильно подготовить плоды барбариса к длительному хранению? Основной способ — это сушка. Сушить можно только зрелые плоды барбариса. Собирают их после первого мороза, тщательно промывают и просушивают.

Чаще всего сушат плоды на воздухе. Рассыпают тонким слоем, накрывают марлей. В период сушки их нужно перемешивать. На солнце сушить нельзя! Возможна сушка в духовом шкафу. На первом этапе такой сушки, температура воздуха в шкафу не должна превышать 50 градусов и держат её до окончания выделения сока у плодов. Затем повышают до 60 градусов и досушивают до конца.

Плоды считаются полностью высушенными, если при сжимании горсти в руке, ягоды не прилипают, не выделяют сок и остаются рассыпчатыми, сохранив свой первоначальный цвет.

Хранится сушеный барбарис в чистых стеклянных банках под крышкой. Срок хранения может достигать полутора лет.

Авторы фото: Nastya270599, nailya.ilyazowa, natap811, mackeewa.nina, Волков Владимир, NinaS, Elza947, Irida, mrns.

Псевдоэрантемум – удивительная декоративная культура, по поводу выращивания которой до сих пор спорят цветоводы: капризный это цветок или, наоборот, нетребовательный? Давайте разберемся вместе.

Краткая характеристика псевдоэрантемума

Псевдоэрантемум относится к семейству Акантовые. Растения этого семейства распространены в тропических регионах. Среди них есть многолетние травы, полукустарники и кустарники. Часть представителей культуры считаются сорняками. Высота растений в природной среде зависит от вида и варьируется в пределах: 30 см – 1, 5 м.

Особенность рода– вариегатные, то есть пятнистые, двух- или трехцветные листья, из-за которых культуру относят к биологической химере.

Листовая пластина наравне с генетически нормальными клетками содержит мутантные (более светлые бежевые, серые, розоватые) ткани, неспособные синтезировать хлорофилл. Внешне эта особенность отнюдь не ухудшает, а наоборот повышает декоративные свойства псевдоэрантемума. Именно пёстрая вегетативная масса привлекает внимание цветоводов во всех уголках мира.

Мелкие цветки с 4-5 дольчатыми чашечками в диаметре едва достигают 2 см. Они собраны в достаточно рыхлые колосовидные кисти. Основной тон лепестков: розовый, белый, с неоднородными пурпурными, фиолетовыми или сиреневыми вкраплениями внутри венчика.

Сегодня по разным критериям ботаники выделяют от 40 до 60 видов Pseuderanthemum, различающихся по высоте, форме листьев и цветков. Как горшечная или садовая культура наиболее популярны следующие виды псевдоэрантемума:

• сетчатый;
• темно-пурпурный;
• выемчатый;
• бугорчатый.

Интересно! Разнообразие форм и расцветок листьев псевдоэрантемума легли в основу орнаментов архитектурных капителей в Древней Греции, Риме, Византии.

Посадка псевдоэрантемума

Грунт

Для хорошего роста комнатному цветку нужен легкий, водопроницаемый, слабокислый (или нейтральный) субстрат. Подойдут универсальные составы или смеси из садовой земли, песка и торфа.

Дренаж позволит избежать застоя воды и гниения корней.

Удобрение

В период активной вегетации псевдоэрантемум подкармливают хотя бы 1 раз в месяц фосфорно-калийными комплексами. Фосфорная составляющая подчеркивает вариегатность листовой пластины, калийная – придает листу блеск. Органические удобрения цветок также воспринимает хорошо. Осенью и зимой подкормки прекращают.

Важно! Азотные составы выравнивают тон зелени. Пятна постепенно исчезают.

Посадка и размножение

Псевдоэрантемум легко размножить вегетативным способом. Весной, летом с верхушек или молодых стеблей взрослого растения нарезают черенки с 1-2 междоузлиями.

Посадочный материал укореняют в воде или смеси торфа с песком. Использование препаратов типа Корневин облегчит успешное укоренение псевдоэрантемума.

Неплохо организовать для укореняемого черенка тепличку – накрыть контейнер полиэтиленовым пакетом или пластиковой или стеклянной банкой. При этом листья не должны касаться стен теплички, иначе возможно поражение зелени гнилью.

На заметку! Быстрое укоренение, а также интенсивный рост молодых растений – неоспоримое достоинство этой культуры.

Пересадка

Псевдоэрантемум нуждается в ежегодной пересадке в более просторный горшок. Как правило, диаметр новой емкости на 2 см шире. Если растению тесно, происходит сбрасывание листьев и некрасивое оголение стебля.

Восстановить декоративность цветка можно одним способом – нарезать новых черенков, чтобы вырастить новые растения.

Внимание! Пересадка для псевдоэрантемума – это стресс. В первые 1-2 недели после неё растение надо притенять от солнечных лучей и укрывать от сквозняков.

Формирование куста

Цветоводы отмечают, что псевдоэрантемум растёт быстро. За год стебли вытягиваются до 20 см. При этом самостоятельно растение ветвится плохо, это понижает его декоративные качества. Поправить ситуацию помогает ежегодная обрезка (прищипка) верхушек. Эта мера стимулирует появление боковых побегов, повышает колоритность вегетативной массы псевдоэрантемума.

Основные правила ухода за псевдоэрантемумом

Родина псевдоэрантемума – влажные тропики или умеренная зона. Общие правила по уходу за комнатным растением можно выразить в трех пунктах:

• комфортное тепло круглый год;
• стабильно влажный воздух без резких перепадов температур;
• регулярный умеренный полив, не допускающий полного высыхания грунта;

Температурный режим

Комфортная температура летом: + 22С — + 25С, а в осенне-зимний период: от + 18-20С и выше.

Неблагоприятным является содержания растения на полу или холодном подоконнике, очень не любят охлаждения его корни.

Как сквозняки, так и расположенные слишком близко горячие батареи в отопительный сезон влекут пожелтение, увядание и отмирание вегетативной массы. Растение в таких условиях может погибнуть.

На заметку! Для улучшения декоративности псевдоэрантемума цветоводы организуют цветку принудительный отдых с октября по февраль, искусственно уменьшают длительность освещения, влажность воздуха и грунта. Опрыскивания прекращают.

Свет

Псевдоэрантемум нуждается в хорошей освещённости, но предпочитает рассеянный свет и отсутствие прямых солнечных лучей Выбирая место для цветочного горшка в комнате, эту особенность важно учесть.

Содержание на солнце приводит не только к ожогам. Зелёно-серая пятнистая листовая пластина растения становится пурпурно-красной, культура останавливается в росте, вегетативные процессы замедляются. Даже темно-пурпурная разновидность псевдоэрантемума, не любит прямые солнечные лучи.

Недостаток света тоже нежелателен. В тени цвет пестрой вегетативной массы выравнивается, становится однородным зеленым. Растение утрачивает свою привлекательность, становится неинтересным как декоративно-лиственная культура.

Полив

Псевдоэрантемум – настоящий водохлеб. Обильные и частые поливы в период вегетации (в период покоя более умеренные), а также опрыскивания в летний период это то, что нужно растению.

Для увлажнения грунта рекомендуется использовать только мягкую прохладную воду. Жесткая вода мешает усвоению корнями полезных веществ.

Важно запомнить, что даже разовое пересыхание почвы в цветочном горшке может спровоцировать сброс листвы. Восстановить декоративность псевдоэрантемума не удастся, потребуется обрезка и посадка черенков.

Влажность воздуха

Если кончики листьев псевдоэрантемума сохнут, значит, воздух в комнате сухой. Реанимировать пострадавшую вегетативную массу нельзя, однако нужно постараться предупредить появление подобной сухости на здоровой декоративной листве. Что делать? 2-3 раза в сутки опрыскивать растение, распылять воду вокруг горшка, обложить грунт у основания куста влажным мхом.

Болезни. Вредители.

Застой воды иногда вызывает гниение корней. Если растение поникло, реанимировать его трудно. Для этого нужно обрезать зараженные корни, присыпать золой и пересадить псевдоэрантемум в новый горшок. Восстановить жизненные силы помогут препараты вроде Эпина. Раствор готовят согласно инструкции на упаковке.

Если очевидно, что растение погибает, нарежьте черенки для укоренения и вырастите заново здоровый и красивый куст.

Что касается вредителей, то их список такой же, как и для большинства комнатных и садовых растений. Это:

• тля;
• щитовка;
• клещ.

Цветоводам следует использовать соответствующие препараты (Фитоверму, Вермитеку, их аналоги).

Жимолость сохнет

Жимолость может сохнуть из-за сухой почвы. Этот кустарник любит влагу, нужен достаточный, обильный полив. Если влажность почвы недостаточная, ветки начинают засыхать. Кроме того, такие условия понижают сопротивляемость растений, они становятся уязвимы для вредителей, из-за нападения которых жимолость также может сохнуть.

Обеспечьте жимолости регулярный полив в достаточном объёме, если есть возможность – капельный, чтобы он осуществлялся в ваше отсутствие.

Жимолость не плодоносит

Чтобы жимолость хорошо плодоносила, нужно посадить на участке и менее 2 различных сортов, а лучше – 3-5. Перекрёстное опыление улучшает плодоношение. Также не забывайте вовремя проводить полив, подкормку и обрезку. О выращивании и уходе за жимолостью читайте тут.

Жимолость плохо растёт

Обычно жимолость хорошо растёт и развивается при соблюдении достаточно несложных правил ухода. Часто жалобы на плохой рост и развитие этой культуры возникает у жителей южных регионов: Сочи, Туапсе, Ростова-на-Дону. К сожалению, тёплый климат плохо подходит для жимолости, добиться того, чтобы жимолость хорошо росла и плодоносила в этих условиях трудно.

Читайте также:

Жимолость съедобная – как посадить и вырастить богатый урожай ягод

Соблюдение сроков и приёмов посадки жимолости обеспечивает каждый год хороший урожай этой ранней ягоды, богатой витаминами, минералами и другими полезными элементами.

Жимолость хорошо приживается после посадки и начинает плодоносить уже на 1 году жизни. Максимального плодоношения (2-4 кг с куста) достигает к 7 годам.

Выбор и подготовка саженцев

Саженцы жимолости рекомендуется приобретать в специализированных питомниках. При самостоятельном разведении можно вырастить посадочный материал из черенков или отводков.

Критерии качественных саженцев следующие:

• возраст в пределах от двух до трёх лет;
• отсутствие признаков заболеваний или повреждений насекомыми;
• ровные не деформированные ветки и ствол:
• зелёные листовые пластины без пятен;
• высота от 30 до 150 см; чрезмерно маленькие саженцы — до 30 см обычно имеют слаборазвитые корешки и могут не прижиться. Переросшие полутораметровую высоту саженцы плохо приживаются в новых условиях, что задерживает их развитие и плодоношение.
• На упругих ветках обязательно должны быть почки. Их отсутствие является признаком нежизнеспособного саженца.

Сорта приобретаются из ассортимента районированных разновидностей. Для обеспечения качественного опыления рекомендуется на участок посадить минимум три разных сорта жимолости.

Предпочтение следует отдавать экземплярам, имеющим закрытую корневую систему. Это исключает риск пересыхания корней.

Посадка жимолости съедобной

Выбор времени посадки

Жимолость съедобная пробуждается ранней весной, поэтому для посадки рекомендуется выбирать осенний сезон. Лучшим временем считается период третьей декады сентября и начало октября. Это обусловлено ранним плодоношением растения, у которого насыщенные витаминами ягоды появляются уже в июне. В середине июля активная вегетация заканчивается. Высаженные осенью саженцы или сеянцы быстро адаптируются. Благодаря высокой морозоустойчивости, они легко переносят зиму.

Если приходится проводить весеннюю посадку, то необходимо учитывать, что не все саженцы могут прижиться. В среднем адаптируется 80% молодняка. Для посадки в это время рекомендуется использовать сорта, характеризующиеся поздним началом вегетации. Высадить в грунт саженцы следует до проклёвывания почек. Посадочные ямы готовятся с осени.

Выбор места посадки

При выборе места посадки учитывается светолюбивость жимолости. Ей подойдёт участок с хорошей освещённостью и защитой от холодного ветра. Допускается небольшая тень.

Избегают низменных мест с близким нахождением подземных водоносных слоёв. Но и на излишне сухих участках жимолость растёт плохо и не даёт обильного урожая. Снижается плодоношение, если кусты посажены под забором или возле дома в густой тени.

Требования к почве

К составу грунта растение особых требований не предъявляет, но ответит обильным плодоношением, если будет произрастать на хорошо дренированной почве с рыхлой структурой. При повышенной кислотности в почву целесообразно внести доломитовую муку. Оптимальный показатель рН варьируется в пределах от 5,5 до 6,5.

Подготовка почвы на месте посадки

Поскольку жимолость может расти на одном месте двадцать лет и дольше, следует внимательно отнестись к вопросу подготовки почвы под её посадку.

1. Участок перекапывается на глубину штыка лопаты с переворотом пласта и разбивкой комков земли.
2. Сразу убираются корневища сорняков.
3. Если требуется раскисление грунта, то перед перекопкой рассыпается на каждый квадратный метр примерно 400 грамм порошкообразной гашёной извести или доломитовой муки.
4. Выравнивается перекопанная поверхность при помощи металлических граблей.

Посадочные ямы

1. Размечая участок под посадочные ямы, следует оставлять между ними минимальный промежуток в полтора метра.
2. Глубину ям выполняют до 40 см, выдерживая ширину в 50 см.
3. Проводится эта процедура за неделю до планируемой посадки.

Почвенная смесь для ям

Почвенная смесь для ям готовится с учётом состояния грунта на участке. Если он изначально хорошо окультуренный и питательный, то смешивают песок мелкой фракции, компост и дерновую землю, выдерживая пропорцию 1:1:3. Если почвы песчанистые, обеднённые питательными элементами, то следует долю компоста увеличить вдвое. Для тяжёлого суглинка добавляется больше песка или сухого торфа.

При перемешивании из расчёта на каждую яму в почвенную смесь добавляют по стакану калийной соли с двойным суперфосфатом и три столовых ложки аммиачной селитры. Можно использовать нитрофоску, содержащую азот, калий, фосфор — полтора стакана.

Процесс посадки

• В подготовленную посадочную яму насыпается немного почвенной смеси в форме холмика, и устанавливается саженец.
• Если у него корни открытые, то их на несколько минут окунают в жидкий раствор, сделанный из 1л глины, размешанной в десяти литрах воды.
• Распределяют их в яме и, осторожно утрамбовывая, заполняют все пустоты питательным субстратом.
• Поверхность под высаженными растениями поливается и мульчируется.

Особенности посадки по регионам

Морозоустойчивая жимолость имеет обширный ареал культивирования, распространяясь на север, Урал, в Сибирь и Дальний Восток. В Европе это растение успешно приживается в средней полосе и немного южнее, захватывая центрально-чернозёмную зону. В южных регионах с жарким климатом жимолость выращивать не удаётся.

Эта культура переносит суровые зимние условия с резкими температурными перепадами. Ткани её коры и древесины, а также почки не повреждаются даже при — 50С. Весеннее пробуждение начинается уже при нулевой температуре. Распустившиеся цветки не страдают от характерных для этого сезона ночных заморозков.

Особенности посадки в разных регионах заключаются в разном времени посадки.

Поволжье

В этом регионе можно рекомендовать весеннюю посадку. В подготовленные ещё осенью посадочные ямы сажать жимолость можно после полного схода снежного покрова. Температура к этому моменту устанавливается уже плюсовая и варьируется от пяти до десяти градусов. Важно закончить посадочные работы до раскрывания почек. Обычно для условий Поволжья это третья декада марта или середина апреля.

Подмосковье — средняя полоса

Благоприятным периодом проведения посадки подходящего сорта жимолости в Подмосковье считается конец августа, а также первая половина сентября. К этому времени активная вегетация уже завершилась. Весенняя посадка менее предпочтительна, так как можно погубить молодые растения, если они попадут под заморозки. Если возникает такая необходимость, то проводится посадка в конце марта.

Урал и Сибирь

В этих регионах устойчивая тёплая погода наступает только в конце мая. Порой ночные заморозки случаются и в первой декаде июня. К этому времени следует приурочивать высадку саженцев жимолости. До осени она успеет хорошо прижиться и сможет противостоять низким зимним температурам.

Приморье

Оптимальными сроками для проведения посадочных работ в условиях Приморского края является окончание осеннего сезона — за 20 дней до появления первых заморозков. Можно планировать посадку на раннюю весну, приготовив посадочные ямы ещё осенью. В такой ситуации сажают молодые кустики после оттаивания почвы.

Размножение жимолости

Размножение семенами

Вырастить жимолость из семян можно самостоятельно, но добиться при таком способе полного повторения особенностей материнского растения не удастся. Примерно одна треть сеянцев утрачивает сортовые признаки.

Посев в открытый грунт

При самостоятельной заготовке посевного материала в июне после достижения полной спелости срывают и раскладывают на прогреваемой солнцем поверхности крупные ягоды. Через час они уже готовы к посеву в открытый грунт.

К этому моменту отведённый хорошо освещаемый участок должен быть перекопан с уборкой сорняков. В процессе крупные комки разбиваются, а поверхность дополнительно разравнивается граблями после разбрасывания по ней перепревшего компоста. Примерная норма составляет ведро на метр квадратный.

Процедура посева и дальнейший уход до всходов следующие:

1. Для миниатюрного питомника формируется невысокая грядка.
2. Готовят локальную лунку для каждой ягоды, выдерживая интервал в 10 см. Их средняя глубина составляет 20 мм.
3. Слегка увлажняют почву, надрывают кожицу и пальцами выдавливают семечки вместе с мякотью, присыпают слегка почвой.
4. Рядом с каждой лункой ставят указатели, чтобы в дальнейшем легче было контролировать развитие всходов.
5. Грядку по периметру укрепляют дощечками, которые будут препятствовать размыванию грунта, и накрывают плёнкой. Можно использовать укрывной материал.
6. Ежедневно плёнку поднимают для проветриваня. Почва при необходимости орошается из пульверизатора тёплой водой.
7. Когда появятся всходы, белый укрывной материал укрепляют на колышки, формируя навес. Он спасёт неокрепшие растения от вымывания во время сильных дождей, а также защитит от жгучих лучей при жаркой погоде.

Период всхожести составляет месяц, к середине осени молодые всходы успевают сформировать до четырёх листочков.

Выращивание рассады жимолости

Посевные работы дома с целью получения рассады можно весной или осенью.

Заготовка семян для хранения проводится следующим образом. Ягоды выдерживают на солнце неделю. Затем их раскрывают и выдавливают мякоть в воду. Проводят осторожное взбалтывание при помощи деревянной палочки с целью отделения мякоти, которая всплывает на поверхность. Жидкость сливают и повторяют процесс промывки чистой водой, пока в ёмкости останутся только чистые зёрнышки. Их выкладывают на белую бумагу и высушивают.

Хранятся семена в бумажных конвертах. Если имеются разные сорта, то каждый конверт подписывается.

Для осеннего посева на рассаду:

1. Готовят смесь из огородного грунта с песком и перепревшим компостом в равных пропорциях. Чтобы исключить развитие заболеваний, почвенную смесь прогревают при 200 градусах в духовке на протяжении двадцати минут.

2. Субстрат всыпается в ящик, увлажняется. Проводятся бороздки до двух сантиметров глубиной с интервалом в 10 см. Внутри бороздок шаг между семенами выдерживается в 30 мм. Ёмкость сразу после посева затягивается прозрачной плёнкой. Её необходимо ежедневно приподнимать для проветривания и увлажнения поверхности. Убирается укрытие после появления первых ростков.

3. Рассадный ящик должен стоять в освещённом помещении, но не на подоконнике, чтобы уберечь нежные листья от солнечных ожогов и сквозняков.

4. Полив должен быть умеренный, чтобы не вызвать гниения корней.

5. К весне сеянцы уже имеют несколько листьев и их пикируют по локальным стаканчикам. Всходы доращивают, давая им возможность провести в домашних условиях ещё одну зиму, а затем высаживают в рекомендуемые для региона сроки.

При высадке рассады в открытый грунт:

• Ямы копают неглубокие, соотнося их с размерами корневой системы.
• Добавляют грунт, перемешанный с перегноем и удобрениями и переносят сеянец с земляным комом.
• Засыпают почвой пустоты, слегка прижимая рукой.
• Поверхность увлажняют и мульчируют опилками.

Размножение черенками

При выращивании жимолости из черенков сортовые признаки материнского куста будут переданы полностью.

Зелёные черенки нарезают в конце июня из макушек здоровых побегов в утренние часы длиной около 12 см с тремя парами листьев. В этот период рост уже прекратился, но ветки остаются упругими без признаков одревеснения. Нижние листовые пластины убирают.

Одревесневшие черенки для выращивания саженцев заготавливают в начале зимы. Их присыпают листьями и снегом или переносят в подвал.

Размножение отводками

Более простым вариантом является выращивание саженцев из отводков.

1. С этой целью нижнюю ветку наклоняют до поверхности земли и в месте соприкосновения роют траншею.

2. Фиксируют побег металлической скобой или деревянной рогатиной и насыпают сверху холмик грунта. Постепенно начинает развиваться корневая система.

3. Отделяют отводок обычно через год.

4. Если грунт на участке плодородный и рыхлый, то корневая головка заглубляется до пяти сантиметров. На суглинистых тяжёлых грунтах её можно погрузить в почву не больше, чем на 20 мм.

Уход за жимолостью

Подкормка

Жимолость благодарно отзывается на подкормки. Ранней весной под кусты вносят азотные удобрения, Под зиму – калийные и фосфорные.

Обрезка жимолости

Для хорошего плодоношения и декоративного внешнего вида куст жимолости нужно формировать обрезкой.

• Первый раз жимолость обрезают сразу после размещения на постоянном месте. Оставляют 3-5 сильных веток, каждую из которых укорачивают на одну треть.

• Каждый год весной в санитарных целях удаляют засохшие и поломанные побеги.

• До достижения семилетнего возраста, если жимолость даёт много молодых побегов, часть их нужно вырезать, чтобы растение расходовало меньше сил и не страдало плодоношение.

• Через 7 лет после посадки нужно провести омолаживающую обрезку, поскольку к этому возрасту снижается урожайность кустов. Старые (5-6 летние) ветки удаляют.

• Для жимолости допустима и радикальная омолаживающая обрезка, совсем старые кусты вырезаются под корень полностью. Растения после этого быстро восстанавливаются и начинают плодоносить.

Пересадка

При необходимости жимолость можно пересадить. Куст выкапывается и пересаживается на другое место в подготовленную посадочную яму. Можно при этом разделить куст топором или острой лопатой, получив при этом несколько растений. Приживаются пересаженные растения легко.

Полив

Жимолость – растение неприхотливое. Специально поливать её нужно только в длительные засушливые периоды, но поливать обильно. Вокруг молодых растений поверхностно рыхлят почву или насыпают слой мульчи (торф, перегной, опилки).

Совместимость с другими растениями

Учитывая, что жимолость будет расти на одном месте много лет, важно правильно подобрать ей соседей.

Наиболее подходящими для этого растениями будут кусты барбариса и чёрной смородины. У них одинаковые требования к почве и окружающим условиям. При этом они подвержены разным болезням и уязвимы для разных вредителей, следовательно, не будут служить друг для друга источником заражения.

Также жимолость будет будет великолепно себя чувствовать рядом с косточковыми культурами: вишней, сливой или яблоней, так как лёгкая полутень не влияет отрицательно на её плодоношение.

Авторы фото: tat.bulgackowa, chiniaew.ser, florosa, Helen

Читайте также:

Почему жимолость сохнет, не плодоносит и просто плохо растёт