Всё о растениях

Описание цветочной культуры

В роду насчитывается около 20 видов вечнозелёных многолетников (растений, живущих не менее трёх сезонов) со стелющимися или вьющимися стеблями и красивыми зелёными листьями. В природе встречается в тропических районах Мексики, Центральной и Южной Америки.

Разновидности каллизии

1. “Изящная” – самый популярный сортовид, наиболее выигрышно смотрится при одиночном размещении. Представляет собой очень привлекательное и простое в уходе декоративно-лиственное растение. В высоту достигает достаточно небольших размеров (до 10 см), Быстрорастущее, с приподнимающимися, ползучими стеблями, длиной около 45 см. Блестящие листья имеют удлинённо-яйцевидную или яйцевидную форму, размером до 3 см, опушённые. Верхняя сторона листа оливково-зелёного цвета с серебристо-белыми прожилками, нижняя – фиолетово-зелёная или красноватая.

2. “Элегантная” – растение с побегами длиной 60 см, усеянными длинными овальными, заострёнными листьями (нижняя часть листа фиолетовая, а верхняя — зелёная с белыми полосами). Мелкие беловатые цветки распускаются осенью-зимой.

   

3. “Душистая” – похожа на каллизию изящную, но с более узкими листьями без выразительных полосок и значительно крупнее её. Побеги прямостоячие, длиной до 80 см, покрытые светло-зелёными (снизу фиолетовыми), мясистыми, очередными листьями, до 20-30 сантиметров в длину и 6 см в ширину, с розетками молодых листьев на концах. Каллизия душистая известна нам также под «народным» названием «Золотой ус».

   

4. “Ползучая” – неприхотливое, низкорослое (не более 10 см в высоту), поникающее или стелющееся, компактное растение. У этой коллизии листья вечнозелёные, пышные, достигающие 1-4 см в длину. Они полностью покрывают стебли, особенно густо сидят на их концах. Побеги укореняются в местах соприкосновения с почвой и начинают красиво разветвляться, каждый побег может вырастать до 1 м в длину.

   Небольшие, белые, невзрачные цветки собраны в соцветия (длиной примерно по 3 см). Появляются осенью у основания листвы. Этот вид хорошо переносит тень, поэтому часто его используют как почвопокровный и сажают около высокорослого растения. В естественных условиях он встречается в тропических лесах и на берегах рек на территории Американского континента от Мексики до южной Бразилии.

   

Выращивание и уход

Каллизию выращивают и как ампельное растение, размещая в подвесных корзинах, и в обычных цветочных горшках на полках и подоконниках.

В подвесных кашпо растения смотрятся более выигрышно: становится видна красноватая нижняя часть листовых пластинок, что создаёт особый декоративный эффект.

Чтобы получить пышную композицию с многочисленными побегами, посадите в одну ёмкость сразу несколько экземпляров.

Освещение

Это растение предпочитает яркое освещение, поэтому выделите каллизии в комнате светлое место, при этом обеспечьте защиту от яркого солнца, иначе на листьях появятся ожоги.

Температура

Летом для культуры рекомендуется температура — 16-20 градусов, а зимой — не ниже 10-15. На практике каллизия хорошо растёт и температурных условиях обычной городской квартиры, главное – не размещать её рядом с батареей центрального отопления.

В начале лета, при возможности, вынесите горшки с растениями на улицу, балкон или террасу, разместив в слегка затенённом месте, и оставьте их здесь до осеннего похолодания. Растениям это понравится.

Полив и подкормки

В период активного развития (с марта по октябрь) каллизии необходим обильный регулярный полив. Это растение влаголюбивое, можно не бояться застоя в почве воды.

Зимой полив следует сократить и сливать избыток воды, накопившийся в поддоне.

С конца весны и до начала осени культура нуждается в своевременных подкормках. Раз в 10-14 дней при поливе вносите универсальное комплексное удобрение.

Опрыскивания

Опрыскивания для каллизии полезны. Их производят летом в жару, а также зимой, если воздух в помещении сухой, а температура высокая.

Размножение

Растение легко размножается черенкованием в любое время года, но лучше всего — весной.

1. Срезаем со здоровых стеблей верхушечные черенки длиной около восьми сантиметров и обрываем на 2/3 высоты все нижние листья.

2. Наполняем стаканчики или другие подходящие ёмкости диаметром примерно 8 см заранее подготовленным грунтом (смесь земли и перлита или торф и крупнозернистый песок), проливаем почву и даём стечь лишней воде.

3. Сажаем в ёмкости по 3-4 саженца и накрываем полиэтиленовыми пакетами.

4. Затем размещаем их в помещении с температурой воздуха не ниже 20 градусов, в светлом, но защищённом от яркого солнца, месте.

5. Через несколько недель хорошо укоренившиеся черенки пересаживаем в подготовленные цветочные горшки, наполненные питательным и рыхлым грунтом. Подойдёт универсальный грунт из магазина. На дно горшков насыпаем слой дренажа, например, керамзита.

Можно также укоренять черенки каллизии в стакане с водой или в банке. После образования корней их высаживают в ёмкости, как описано в п. 5.

Пересадка и омоложение

Разросшиеся экземпляры через год можно пересадить в горшки большего размера методом перевалки вместе с комом земли.

Со временем стебли растения становятся слишком длинными и утрачивают листья в нижней части побегов, поэтому рекомендуется проводить омоложение каждые два года, срезая и укореняя верхушки.

Болезни и вредители

Каллизию редко поражают болезни и вредители. Если появляются какие-либо проблемы, они связаны, в основном, с неподходящими условиями содержания.

Тем не менее, иногда возможно поражение тлёй. В этом случае нужно обработать растение раствором мыльной воды, если вредителей много и мыльная вода не помогает — подходящим инсектицидом.

Ошибки в уходе:

• Концы листьев буреют и сохнут – низкая влажность воздуха или подкормка по сухой земле. Сухие листья обрезают и производят опрыскивания. Удобрения вносят только при поливе на увлажнённый субстрат;
• Буреют и сохнут листья целиком — горшок стоит на слишком ярком солнце. Нужно перенести его в притёненное место;
• Начали желтеть и отмирать листья – застой влаги у корней из-за чрезмерного полива. Пересадите растение в свежий грунт с дренажом и отрегулируйте режим полива;
• Стебли вытягиваются, листья на них редкие, с бледной окраской – растению не хватает света. Поменяйте его местоположение.

Читайте также:

Каллизия душистая или Золотой ус 

Описание цветочной культуры

В роду насчитывается около 20 видов вечнозелёных многолетников (растений, живущих не менее трёх сезонов) со стелющимися или вьющимися стеблями и красивыми зелёными листьями. В природе встречается в тропических районах Мексики, Центральной и Южной Америки.

Разновидности каллизии

1. “Изящная” – самый популярный сортовид, наиболее выигрышно смотрится при одиночном размещении. Представляет собой очень привлекательное и простое в уходе декоративно-лиственное растение. В высоту достигает достаточно небольших размеров (до 10 см), Быстрорастущее, с приподнимающимися, ползучими стеблями, длиной около 45 см. Блестящие листья имеют удлинённо-яйцевидную или яйцевидную форму, размером до 3 см, опушённые. Верхняя сторона листа оливково-зелёного цвета с серебристо-белыми прожилками, нижняя – фиолетово-зелёная или красноватая.

2. “Элегантная” – растение с побегами длиной 60 см, усеянными длинными овальными, заострёнными листьями (нижняя часть листа фиолетовая, а верхняя — зелёная с белыми полосами). Мелкие беловатые цветки распускаются осенью-зимой.

   

3. “Душистая” – похожа на каллизию изящную, но с более узкими листьями без выразительных полосок и значительно крупнее её. Побеги прямостоячие, длиной до 80 см, покрытые светло-зелёными (снизу фиолетовыми), мясистыми, очередными листьями, до 20-30 сантиметров в длину и 6 см в ширину, с розетками молодых листьев на концах. Каллизия душистая известна нам также под «народным» названием «Золотой ус».

   

4. “Ползучая” – неприхотливое, низкорослое (не более 10 см в высоту), поникающее или стелющееся, компактное растение. У этой коллизии листья вечнозелёные, пышные, достигающие 1-4 см в длину. Они полностью покрывают стебли, особенно густо сидят на их концах. Побеги укореняются в местах соприкосновения с почвой и начинают красиво разветвляться, каждый побег может вырастать до 1 м в длину.

   Небольшие, белые, невзрачные цветки собраны в соцветия (длиной примерно по 3 см). Появляются осенью у основания листвы. Этот вид хорошо переносит тень, поэтому часто его используют как почвопокровный и сажают около высокорослого растения. В естественных условиях он встречается в тропических лесах и на берегах рек на территории Американского континента от Мексики до южной Бразилии.

   

Выращивание и уход

Каллизию выращивают и как ампельное растение, размещая в подвесных корзинах, и в обычных цветочных горшках на полках и подоконниках.

В подвесных кашпо растения смотрятся более выигрышно: становится видна красноватая нижняя часть листовых пластинок, что создаёт особый декоративный эффект.

Чтобы получить пышную композицию с многочисленными побегами, посадите в одну ёмкость сразу несколько экземпляров.

Освещение

Это растение предпочитает яркое освещение, поэтому выделите каллизии в комнате светлое место, при этом обеспечьте защиту от яркого солнца, иначе на листьях появятся ожоги.

Температура

Летом для культуры рекомендуется температура — 16-20 градусов, а зимой — не ниже 10-15. На практике каллизия хорошо растёт и температурных условиях обычной городской квартиры, главное – не размещать её рядом с батареей центрального отопления.

В начале лета, при возможности, вынесите горшки с растениями на улицу, балкон или террасу, разместив в слегка затенённом месте, и оставьте их здесь до осеннего похолодания. Растениям это понравится.

Полив и подкормки

В период активного развития (с марта по октябрь) каллизии необходим обильный регулярный полив. Это растение влаголюбивое, можно не бояться застоя в почве воды.

Зимой полив следует сократить и сливать избыток воды, накопившийся в поддоне.

С конца весны и до начала осени культура нуждается в своевременных подкормках. Раз в 10-14 дней при поливе вносите универсальное комплексное удобрение.

Опрыскивания

Опрыскивания для каллизии полезны. Их производят летом в жару, а также зимой, если воздух в помещении сухой, а температура высокая.

Размножение

Растение легко размножается черенкованием в любое время года, но лучше всего — весной.

1. Срезаем со здоровых стеблей верхушечные черенки длиной около восьми сантиметров и обрываем на 2/3 высоты все нижние листья.

2. Наполняем стаканчики или другие подходящие ёмкости диаметром примерно 8 см заранее подготовленным грунтом (смесь земли и перлита или торф и крупнозернистый песок), проливаем почву и даём стечь лишней воде.

3. Сажаем в ёмкости по 3-4 саженца и накрываем полиэтиленовыми пакетами.

4. Затем размещаем их в помещении с температурой воздуха не ниже 20 градусов, в светлом, но защищённом от яркого солнца, месте.

5. Через несколько недель хорошо укоренившиеся черенки пересаживаем в подготовленные цветочные горшки, наполненные питательным и рыхлым грунтом. Подойдёт универсальный грунт из магазина. На дно горшков насыпаем слой дренажа, например, керамзита.

Можно также укоренять черенки каллизии в стакане с водой или в банке. После образования корней их высаживают в ёмкости, как описано в п. 5.

Пересадка и омоложение

Разросшиеся экземпляры через год можно пересадить в горшки большего размера методом перевалки вместе с комом земли.

Со временем стебли растения становятся слишком длинными и утрачивают листья в нижней части побегов, поэтому рекомендуется проводить омоложение каждые два года, срезая и укореняя верхушки.

Болезни и вредители

Каллизию редко поражают болезни и вредители. Если появляются какие-либо проблемы, они связаны, в основном, с неподходящими условиями содержания.

Тем не менее, иногда возможно поражение тлёй. В этом случае нужно обработать растение раствором мыльной воды, если вредителей много и мыльная вода не помогает — подходящим инсектицидом.

Ошибки в уходе:

• Концы листьев буреют и сохнут – низкая влажность воздуха или подкормка по сухой земле. Сухие листья обрезают и производят опрыскивания. Удобрения вносят только при поливе на увлажнённый субстрат;
• Буреют и сохнут листья целиком — горшок стоит на слишком ярком солнце. Нужно перенести его в притёненное место;
• Начали желтеть и отмирать листья – застой влаги у корней из-за чрезмерного полива. Пересадите растение в свежий грунт с дренажом и отрегулируйте режим полива;
• Стебли вытягиваются, листья на них редкие, с бледной окраской – растению не хватает света. Поменяйте его местоположение.

Читайте также:

Каллизия душистая или Золотой ус 

Отголоски зимних холодов ещё дают о себе знать, а соскучившиеся по земле дачники уже начинают планировать весенние работы на приусадебном участке. Как правило, в марте на земле ещё лежит снег и, казалось бы, делать за городом нечего, однако именно в этот период будет наиболее правильно начать мероприятия по подготовке участка к посадочному сезону.

Чем опасен и полезен мартовский снег

Нередко в первый месяц весны в средней полосе можно наблюдать довольно сильные снегопады. Плюсовая температура и активное мартовское солнце приводят к тому, что снег начинает налипать на ветви деревьев большими шапками. Именно в этот период садоводам необходимо тщательно следить за таким явлением и, по возможности, своевременно освобождать деревья и кустарники от такой нагрузки.

Налипание снега опасно не только для молодых деревьев, но и для взрослых посадок. Из-за внезапно образовавшейся нагрузки ветви растений пригибаются к земле и нередко остаются в таком положении даже летом. Поэтому отряхивать нужно все деревья. Вмерзшие в лёд ветки кустарников можно освободить из плена посыпав лёд древесной золой.

Талая вода – первая, которая питает просыпающуюся землю. Поэтому очень важно как можно дольше продлевать процесс таяния снега и удержать талые воды на участке. Необходимо следить за теми местами участка, где талая вода скапливается в избытке. Для равномерного распределения снежной жидкости можно прокопать небольшие траншеи для отвода лишней воды. Особое внимание нужно уделить прикорневым шейкам молодых деревьев, они не должны долго оставаться под водой. В период активного таяния с южной стороны дерева рекомендуется прокопать в снегу водоотводные канавки.

Формирование кроны плодовых деревьев и защита сада от вредителей

1. Март — наиболее подходящее время для формирования кроны плодовых деревьев. Санитарную обрезку желательно сделать, пока не сошел снег и дерево не проснулось от зимней спячки. В то же время, начинать обрезку ветвей можно только при температуре не ниже +5 градусов. Не рекомендуется обрезать деревья ежегодно, так как чрезмерное удаление ветвей может ослабить дерево и снизить количество плодовых почек.

2. Плодовые деревья также нуждаются в защите от яркого весеннего солнца. Оградить кору от ожогов поможет садовая побелка, которую нужно нанести как можно раньше. Если стволы деревьев были покрашены осенью, то побелку достаточно будет просто подправить в некоторых местах.

3. При осмотре стволов и веток могут быть обнаружены различные повреждения и трещины. Такие проблемные места нужно обязательно обработать раствором медного купороса и замазать садовым варом.

4. Как только температура воздуха в дневные часы начнет подниматься выше +10 градусов, можно заняться опрыскиванием деревьев от возможных вредителей, которые поднимаются после зимы по стволу к цветочным почкам. Очень важно провести такое опрыскивание до начала цветения.

Снятие зимних укрытий

• В третьей декаде марта, при условии полного освобождения земли от снежного покрова, можно приступать к уборке временных укрытий цветов и других растений.

• При наличии большого количества солнечных дней очень важно вовремя освободить от укрывного материала розы, так как эти растения могут достаточно быстро сопреть.

• Если целью зимнего укрытия была защита растения от агрессивных ультрафиолетовых лучей, то такие материалы следует удалять в середине апреля.

• Весеннее освобождение многолетников от защитного материала является для растений стрессом, поэтому проводить эту процедуру нужно поэтапно. На протяжении нескольких дней нужно устроить лёгкое проветривание, и только после процедуры закаливания полностью удалить укрытие. В случае, если в ночные часы будут сохраняться отрицательные температуры, теплолюбивые растения на ночь следует укрыть более лёгким защитным материалом.

• Если для утепления использовалась листва с деревьев, часть её можно заделать в почву вокруг растения. Такой метод снижает избыток влажности и делает почву более рыхлой.

Уход за газоном ранней весной

Весной необходимо внимательно осмотреть газон. После таяния снега можно столкнуться с таким явлением, как гниение газона. Решать такую проблему нужно незамедлительно, пока болезнь не распространилась на всю лужайку и культурные растения. При обнаружении проблемного участка его нужно аккуратно вырезать садовым инструментом и утилизировать. Место появления грибка обработать фунгицидом, присыпать золой и прикрыть свежим грунтом. Здоровые участки газона – хорошо «прочесать» граблями и подкормить весенними удобрениями.



Немного об удобрении растений

Своевременное и правильное внесение минеральных удобрений повышает плодородие почвы и улучшает её структуру. Как правило, любые минеральные комплексы вносятся по мере развития растения и не менее трех раз за сезон.

В весенний период большинству растений требуется стимуляция развития корневой системы, поэтому под молодые саженцы и ягодные кусты вносятся калийные удобрения. Для увеличения вегетации в рацион добавляют азотные смеси, а в период созревания плодов – фосфорные.

Нельзя удобрять посадки свежим навозом. Это повреждает корни растений. Органические массы должны обязательно пройти процесс перепревания.

Отголоски зимних холодов ещё дают о себе знать, а соскучившиеся по земле дачники уже начинают планировать весенние работы на приусадебном участке. Как правило, в марте на земле ещё лежит снег и, казалось бы, делать за городом нечего, однако именно в этот период будет наиболее правильно начать мероприятия по подготовке участка к посадочному сезону.

Чем опасен и полезен мартовский снег

Нередко в первый месяц весны в средней полосе можно наблюдать довольно сильные снегопады. Плюсовая температура и активное мартовское солнце приводят к тому, что снег начинает налипать на ветви деревьев большими шапками. Именно в этот период садоводам необходимо тщательно следить за таким явлением и, по возможности, своевременно освобождать деревья и кустарники от такой нагрузки.

Налипание снега опасно не только для молодых деревьев, но и для взрослых посадок. Из-за внезапно образовавшейся нагрузки ветви растений пригибаются к земле и нередко остаются в таком положении даже летом. Поэтому отряхивать нужно все деревья. Вмерзшие в лёд ветки кустарников можно освободить из плена посыпав лёд древесной золой.

Талая вода – первая, которая питает просыпающуюся землю. Поэтому очень важно как можно дольше продлевать процесс таяния снега и удержать талые воды на участке. Необходимо следить за теми местами участка, где талая вода скапливается в избытке. Для равномерного распределения снежной жидкости можно прокопать небольшие траншеи для отвода лишней воды. Особое внимание нужно уделить прикорневым шейкам молодых деревьев, они не должны долго оставаться под водой. В период активного таяния с южной стороны дерева рекомендуется прокопать в снегу водоотводные канавки.

Формирование кроны плодовых деревьев и защита сада от вредителей

1. Март — наиболее подходящее время для формирования кроны плодовых деревьев. Санитарную обрезку желательно сделать, пока не сошел снег и дерево не проснулось от зимней спячки. В то же время, начинать обрезку ветвей можно только при температуре не ниже +5 градусов. Не рекомендуется обрезать деревья ежегодно, так как чрезмерное удаление ветвей может ослабить дерево и снизить количество плодовых почек.

2. Плодовые деревья также нуждаются в защите от яркого весеннего солнца. Оградить кору от ожогов поможет садовая побелка, которую нужно нанести как можно раньше. Если стволы деревьев были покрашены осенью, то побелку достаточно будет просто подправить в некоторых местах.

3. При осмотре стволов и веток могут быть обнаружены различные повреждения и трещины. Такие проблемные места нужно обязательно обработать раствором медного купороса и замазать садовым варом.

4. Как только температура воздуха в дневные часы начнет подниматься выше +10 градусов, можно заняться опрыскиванием деревьев от возможных вредителей, которые поднимаются после зимы по стволу к цветочным почкам. Очень важно провести такое опрыскивание до начала цветения.

Снятие зимних укрытий

• В третьей декаде марта, при условии полного освобождения земли от снежного покрова, можно приступать к уборке временных укрытий цветов и других растений.

• При наличии большого количества солнечных дней очень важно вовремя освободить от укрывного материала розы, так как эти растения могут достаточно быстро сопреть.

• Если целью зимнего укрытия была защита растения от агрессивных ультрафиолетовых лучей, то такие материалы следует удалять в середине апреля.

• Весеннее освобождение многолетников от защитного материала является для растений стрессом, поэтому проводить эту процедуру нужно поэтапно. На протяжении нескольких дней нужно устроить лёгкое проветривание, и только после процедуры закаливания полностью удалить укрытие. В случае, если в ночные часы будут сохраняться отрицательные температуры, теплолюбивые растения на ночь следует укрыть более лёгким защитным материалом.

• Если для утепления использовалась листва с деревьев, часть её можно заделать в почву вокруг растения. Такой метод снижает избыток влажности и делает почву более рыхлой.

Уход за газоном ранней весной

Весной необходимо внимательно осмотреть газон. После таяния снега можно столкнуться с таким явлением, как гниение газона. Решать такую проблему нужно незамедлительно, пока болезнь не распространилась на всю лужайку и культурные растения. При обнаружении проблемного участка его нужно аккуратно вырезать садовым инструментом и утилизировать. Место появления грибка обработать фунгицидом, присыпать золой и прикрыть свежим грунтом. Здоровые участки газона – хорошо «прочесать» граблями и подкормить весенними удобрениями.



Немного об удобрении растений

Своевременное и правильное внесение минеральных удобрений повышает плодородие почвы и улучшает её структуру. Как правило, любые минеральные комплексы вносятся по мере развития растения и не менее трех раз за сезон.

В весенний период большинству растений требуется стимуляция развития корневой системы, поэтому под молодые саженцы и ягодные кусты вносятся калийные удобрения. Для увеличения вегетации в рацион добавляют азотные смеси, а в период созревания плодов – фосфорные.

Нельзя удобрять посадки свежим навозом. Это повреждает корни растений. Органические массы должны обязательно пройти процесс перепревания.

Кто не любит роскошную красавицу крупнолистную гортензию! Селекционерами выведены ремонтантные сорта с голубыми и розовыми цветками, которые формируются на побегах прошлого и текущего сезона. Если в зимний холод почки на прошлогодних побегах замёрзли, то цвести растения всё ровно будут, то только на новых побегах. Поэтому такие гортензии считают зимостойкими.

Однако укрывать на зиму их всё равно нужно. Дело в том, что без защиты от мороза, растение подмерзает, долго болеет. У него медленно формируются цветочные почки, оно поздно зацветает, а может и совсем не зацвести. Поэтому даже для устойчивых к холоду сортов гортензии требуется сделать на зимний период надёжное укрытие.

Какие виды зимних укрытий подойдут для гортензии?

1. Укрытие – как для роз. Над кустами устанавливают дуги, делают каркас из арматуры, можно просто вбить колья вокруг растения. На опору накладывают в 2-3 слоя спанбонда. Дальше настилают полиэтиленовую плёнку, но не до самой земли. Необходимо оставить отдушины, чтобы растения во время оттепели не подопрели. Хотя подпревает гортензия реже, чем розы. Раньше вместо спандбонда любители цветов применяли старые одеяла, плели укрытия из камыша.

   Необходимо знать, что у крупнолистных гортензий перед зимой нельзя подрезать ветки, можно случайно срезать почки, которые летом должны зацвести. Длинные побеги рекомендуется пригнуть до земли и закрепить с помощью согнутого металлического прута или крепкой проволоки. Гортензии следует укрыть раньше роз, до наступления первых заморозков. Даже при небольшом снижение температуры ниже нулевой отметки их цветочные почки могут подмёрзнуть.

2. Укрытие в траншее. Этот способ спасения теплолюбивых растений от мороза придумали в первых ботанических садах. Тогда гортензии выращивали в объёмных горшках, а на летний период их высаживали в саду. От зимнего холода растения спасали в заранее выкопанные траншеи. Сверху набрасывали доски, рогожи, засыпали почвой и закидывали снегом. Траншею достаточно выкопать на глубину около 60 см. Гортензии лучше развиваются, когда растут в почве. Многие садоводы высаживают кустарники в грунт, а на зиму укладывают в траншеи. Если траншею укрепить изнутри досками, то можно её применять несколько лет.

3. Вместо траншеи можно использовать компостную яму. Осенью её очищают от компоста и укладывают туда кустарники. В такой яме растения отлично сохраняются.

4. Вместо ямы и траншеи можно полностью закопать в землю металлическую или пластиковую бочку. В такой таре можно хранить клубни георгин и гортензии. В одной бочке можно укрыть 1-2 куста гортензии, но взрослое растение туда не поместится. Бочка герметична. Если её закопать так, чтобы края её выставлялись над почвой, то талые воды не зальют растение. Кроме того, его не достанут грызуны.

5. Когда гортензии выращивают в контейнере, то на зиму их можно перенести в погреб или в подвал. Осенью, пока не наступили заморозки, кустарники в контейнерах сначала переносят в теплицу или на веранду. Когда в подвале температура понизится до плюс 5 градусов, можно помещать туда гортензии. При более высокой температуре растение начинает расти и вытягиваться.

6. Гортензии отлично могут перезимовать на утеплённом балконе или лоджии. Перезимовав в прохладном помещение, кустарник одарит хозяев пышными цветами.

Все перечисленные укрытия помогут садоводу уберечь гортензию от замерзания. Однако весной не нужно торопиться и рано выносить растения из укрытия. Нужно подождать, когда пройдёт угроза заморозков.

Если растение зимовало в траншее, бочке, или в подвале, его нельзя сразу выносить на солнце. Под его яркими лучами гортензия может получить солнечные ожоги. Первое время разместите её в полутени.

Источник фото: https://wmpics.pics/di-F37I.jpg.

Кто не любит роскошную красавицу крупнолистную гортензию! Селекционерами выведены ремонтантные сорта с голубыми и розовыми цветками, которые формируются на побегах прошлого и текущего сезона. Если в зимний холод почки на прошлогодних побегах замёрзли, то цвести растения всё ровно будут, то только на новых побегах. Поэтому такие гортензии считают зимостойкими.

Однако укрывать на зиму их всё равно нужно. Дело в том, что без защиты от мороза, растение подмерзает, долго болеет. У него медленно формируются цветочные почки, оно поздно зацветает, а может и совсем не зацвести. Поэтому даже для устойчивых к холоду сортов гортензии требуется сделать на зимний период надёжное укрытие.

Какие виды зимних укрытий подойдут для гортензии?

1. Укрытие – как для роз. Над кустами устанавливают дуги, делают каркас из арматуры, можно просто вбить колья вокруг растения. На опору накладывают в 2-3 слоя спанбонда. Дальше настилают полиэтиленовую плёнку, но не до самой земли. Необходимо оставить отдушины, чтобы растения во время оттепели не подопрели. Хотя подпревает гортензия реже, чем розы. Раньше вместо спандбонда любители цветов применяли старые одеяла, плели укрытия из камыша.

   Необходимо знать, что у крупнолистных гортензий перед зимой нельзя подрезать ветки, можно случайно срезать почки, которые летом должны зацвести. Длинные побеги рекомендуется пригнуть до земли и закрепить с помощью согнутого металлического прута или крепкой проволоки. Гортензии следует укрыть раньше роз, до наступления первых заморозков. Даже при небольшом снижение температуры ниже нулевой отметки их цветочные почки могут подмёрзнуть.

2. Укрытие в траншее. Этот способ спасения теплолюбивых растений от мороза придумали в первых ботанических садах. Тогда гортензии выращивали в объёмных горшках, а на летний период их высаживали в саду. От зимнего холода растения спасали в заранее выкопанные траншеи. Сверху набрасывали доски, рогожи, засыпали почвой и закидывали снегом. Траншею достаточно выкопать на глубину около 60 см. Гортензии лучше развиваются, когда растут в почве. Многие садоводы высаживают кустарники в грунт, а на зиму укладывают в траншеи. Если траншею укрепить изнутри досками, то можно её применять несколько лет.

3. Вместо траншеи можно использовать компостную яму. Осенью её очищают от компоста и укладывают туда кустарники. В такой яме растения отлично сохраняются.

4. Вместо ямы и траншеи можно полностью закопать в землю металлическую или пластиковую бочку. В такой таре можно хранить клубни георгин и гортензии. В одной бочке можно укрыть 1-2 куста гортензии, но взрослое растение туда не поместится. Бочка герметична. Если её закопать так, чтобы края её выставлялись над почвой, то талые воды не зальют растение. Кроме того, его не достанут грызуны.

5. Когда гортензии выращивают в контейнере, то на зиму их можно перенести в погреб или в подвал. Осенью, пока не наступили заморозки, кустарники в контейнерах сначала переносят в теплицу или на веранду. Когда в подвале температура понизится до плюс 5 градусов, можно помещать туда гортензии. При более высокой температуре растение начинает расти и вытягиваться.

6. Гортензии отлично могут перезимовать на утеплённом балконе или лоджии. Перезимовав в прохладном помещение, кустарник одарит хозяев пышными цветами.

Все перечисленные укрытия помогут садоводу уберечь гортензию от замерзания. Однако весной не нужно торопиться и рано выносить растения из укрытия. Нужно подождать, когда пройдёт угроза заморозков.

Если растение зимовало в траншее, бочке, или в подвале, его нельзя сразу выносить на солнце. Под его яркими лучами гортензия может получить солнечные ожоги. Первое время разместите её в полутени.

Источник фото: https://wmpics.pics/di-F37I.jpg.

Неправильный уход за орхидеей часто вызывает отмирание корней. Однако фаленопсис — очень выносливое растение, как бы плохо оно ни выглядело, его почти всегда можно спасти. Если вовремя принять меры, уже через несколько месяцев растение оживёт и будет радовать хозяйку своим цветением.

Корневая система

Часто при погрешностях в уходе у орхидеи полностью или частично погибает корневая система. Растения плохо держатся в субстрате, листья у них становятся дряблыми, желтеют и вянут.

В первую очередь такую орхидею требуется достать из горшка и промыть под тёплой проточной водой, потом обсушить. После этого можно различить здоровые и погибшие корни.

Молодые корешки в сухом состоянии имеют зеленовато-серебристый цвет. А старые корни – коричневые и потемневшие. Но даже когда на вид старые корни неприглядны, если при нажатии ощущается их упругость и плотность, корни можно оживить.

И наоборот, каким бы светлый корень не был, если при нажатии на него ногтем его верхний слой приминается, расслаивается, такой корень погиб.

Наиболее часто процесс загнивания корней можно наблюдать у орхидей с ноября до весны. Причина – избыточный полив в условиях пониженной температуры содержания и малой освещённости. Это вызывает болезнь и гибель корневой системы.

Реанимация растения

Сначала все погибшие корни нужно обрезать и оценить «масштаб бедствия». Т.е. сколько живых корней сохранилось.

Реанимация растений с сохранившимися корнями

Если корни погибли не полностью, нужно удалить их мёртвые части до зелёной ткани. Срез присыпать порошком древесного или активированного угля. Дальше требуется узнать, сохранились ли живые корни. Если сохранился хотя бы 1 здоровый корень длиной в 5-6 см, такую орхидею можно реанимировать относительно легко.

Растение сажают в маленький горшок и размещают в тёплом и светлом месте. Весной и летом от яркого солнечного света его необходимо притенять. Поливать можно как здоровое растение. То есть полить тогда, когда субстрат полностью просохнет.

Реанимация фаленопсисов без корневой системы

Если корневая система совсем не сохранилась, выполняем следующие действия.

В чистый широкий пакет нужно насыпать немного чуть влажного субстрата для орхидей.

Потом обработать растение фитогормонами, для укрепления иммунной системы орхидеи. Лучше для обработки использовать Эпин-Экстра, 7 капель размешать в пол-литре воды. Можно применить Циркон, 3 капли на стакан воды. Этим раствором нужно не только опрыскать орхидею, но и увлажнить субстрат в мешке. Опрыскивать придётся через каждые 10 дней, пока орхидея не восстановиться.

После опрыскивания растение корнями вниз положить в пакет и завязать его. Далее пакет с растением положить в светлое и тёплое помещение и через каждые 3 дня проверять, появились ли корни?

Если болезнь больше ни как не проявляется, значит, «лечение» проводится правильно. Требуется набраться терпения и подождать, когда молодые корешки появятся и вырастут до длины 5 см.

Затем орхидею можно высаживать в новый горшок.

Автор фото ivanova.taisia15.

Неправильный уход за орхидеей часто вызывает отмирание корней. Однако фаленопсис — очень выносливое растение, как бы плохо оно не выглядело, его почти всегда можно спасти. Если вовремя принять меры, уже через несколько месяцев растение оживёт и будет радовать хозяйку своим цветением.

Корневая система

Часто при погрешностях в уходе у орхидеи полностью или частично погибает корневая система. Растения плохо держатся в субстрате, листья у них становятся дряблыми, желтеют и вянут.

В первую очередь такую орхидею требуется достать из горшка и промыть под тёплой проточной водой, потом обсушить. После этого можно различить здоровые и погибшие корни.

Молодые корешки в сухом состоянии имеют зеленовато-серебристый цвет. А старые корни – коричневые и потемневшие. Но даже когда на вид старые корни неприглядны, если при нажатии ощущается их упругость и плотность, корни можно оживить.

И наоборот, каким бы светлый корень не был, если при нажатии на него ногтем его верхний слой приминается, расслаивается, такой корень погиб.

Наиболее часто процесс загнивания корней можно наблюдать у орхидей с ноября до весны. Причина – избыточный полив в условиях пониженной температуры содержания и малой освещённости. Это вызывает болезнь и гибель корневой системы.

Реанимация растения

Сначала все погибшие корни нужно обрезать и оценить «масштаб бедствия». Т.е. сколько живых корней сохранилось.

Реанимация растений с сохранившимися корнями

Если корни погибли не полностью, нужно удалить их мёртвые части до зелёной ткани. Срез присыпать порошком древесного или активированного угля. Дальше требуется узнать, сохранились ли живые корни. Если сохранился хотя бы 1 здоровый корень длиной в 5-6 см, такую орхидею можно реанимировать относительно легко.

Растение сажают в маленький горшок и размещают в тёплом и светлом месте. Весной и летом от яркого солнечного света его необходимо притенять. Поливать можно как здоровое растение. То есть полить тогда, когда субстрат полностью просохнет.

Реанимация фаленопсисов без корневой системы

Если корневая система совсем не сохранилась, выполняем следующие действия.

В чистый широкий пакет нужно насыпать немного чуть влажного субстрата для орхидей.

Потом обработать растение фитогормонами, для укрепления иммунной системы орхидеи. Лучше для обработки использовать Эпин-Экстра, 7 капель размешать в пол-литре воды. Можно применить Циркон, 3 капли на стакан воды. Этим раствором нужно не только опрыскать орхидею, но и увлажнить субстрат в мешке. Опрыскивать придётся через каждые 10 дней, пока орхидея не восстановиться.

После опрыскивания растение корнями вниз положить в пакет и завязать его. Далее пакет с растением положить в светлое и тёплое помещение и через каждые 3 дня проверять, появились ли корни?

Если болезнь больше ни как не проявляется, значит, «лечение» проводится правильно. Требуется набраться терпения и подождать, когда молодые корешки появятся и вырастут до длины 5 см.

Затем орхидею можно высаживать в новый горшок.