Всё о растениях

Чтобы получить яркие красивые растения с великолепными цветками, надо иметь качественный и правильно подобранный посадочный материал, а также при посадке и уходе за гладиолусом соблюдать правила агротехники.

Описание цветка

Гладиолус гибридный или шпажник, относящийся к семейству ирисовых или касатиковых, это травянистое многолетнее луковичное растение, которое в условиях нашей страны не зимует в открытом грунте.

В настоящее время выведено множество (свыше 7000) сортовидов. Наиболее известны сорта, цветущие с июня по сентябрь месяц, их сажают весной, а выкапывают осенью.

Высота растений в зависимости от сорта варьируется от 40 до 140 см. Листья (7-12 шт) мечевидные, плотно облегающие цветонос, длиной 55-80 см.

Размер широковоронковидных, сидячих бутонов может быть от 3-7 до 17-23 см, в одном соцветии их может быть собрано до 27 и более.

Расцветка необычайно разнообразна – от белых, жёлтых и нежно розовых до чёрно-красных, от голубовато-сиреневых до сине-фиолетовых. Есть сорта с экзотическими зелёными, каштановыми и дымчатыми цветами. Окраска цветков гладиолуса может быть не только однотонной, но и двух- и даже трёхцветной, с пятном в центре цветки, с каймой по краю лепестков. Лепестки гладиолуса бывают гладкие и гофрированные.

Классификация садовых сортов

Гладиолусы классифицируют следующим образом:

1. В зависимости от величины и формы цветков:
   • миниатюрные – 5-6,5 см;
   • мелкоцветковые – 6,6-9,0 см;
   • среднекрупные – от 9,1 до11,5 см;
   • крупноцветковые – 11,6-14,0 см;
   • гигантские – свыше 14,1 см;
   • орхидные;
   • обратного (эдель) и прямого (гандавензис) типа.
2. По срокам цветения (пик приходится на):
   • июль — ранние;
   • август – средние;
   • сентябрь — поздние.
3. По высоте растения:
   • низкие – 0,65-1,0 м;
   • средние – в пределах 1,01-1,2 м;
   • высокие – 1,21-1,5 м;
   • очень высокие – свыше 1,5 м.
4. По месту происхождения:
   • европейские – цветки с гладкими или волнистыми краями, колос скученный, пирамидальной формы, состоящий из 15-17 бутонов;
   • американские – цветки крупноватые, складчатые или гофрированные, соцветие с правильным расположением бутонов, в котором может быть до 20-23 штук.

Посадка

Как выбирать луковицы для посадки

Наилучшей для посадки считается ювенильная выпуклая луковица диаметром 2,8-3,5 см. Плоская, с вогнутым донцем менее ценна.

Если посадочный материал использовать более четырёх лет, то отмечается его вырождение: на цветоносах формируются соцветия с малым количеством цветков, и они более подвержены различным заболеваниям. Поэтому на 4-6-й год луковицы выбраковывают.

Выбор участка

Гладиолусы – культура требовательная к условиям произрастания. Предпочтение отдают солнечному, хорошо прогреваемому и защищённому от холодного ветра участку. Без избыточной влажности или с хорошим дренажём. Прекрасно растут на участках с лёгкой супесчаной или суглинистой, влаго- и воздухопроницаемой, хорошо удобренной за год до посадки органическими удобрениями почвой. Реакция почвенной среды должна быть нейтральной или слабокислой (pH в пределах 5,8-7).

Когда высаживать гладиолусы в открытый грунт

Клубни и детку высаживают обычно в конце мая – начале июня. При посадке до 15 июня гладиолусы зацветут в сентябре. При более поздней посадке луковица не сможет вызреть для последующего зимнего хранения.

При определении времени высадки луковиц в грунт помимо календарных сроков, нужно учитывать температуру почвы. Она должна быть не ниже 10 градусов.

Подготовка гладиолусов к посадке

1. Готовить к посадке луковицы гладиолусов к посадке можно начинать весной уже в начале апреля. Их достают с зимнего хранения, переносят в тёплое помещение.
2. Осторожно, чтобы не повредить верхушечную почку, очищают от кроющих чешуек, больные экземпляры сжигают. Если есть пятна гнили, их вырезают до здоровой части, срезы посыпают толчёным углем или смазывают зелёнкой и подсушивают.
3. За 20 дней до посадки луковицы и детки должны храниться в тёплом помещении с температурой 20-25 градусов.
4. За 8-10 дней до высадки в грунт их делят, при этом на каждом кусочке оставляют часть донца с корневым валиком.
5. Для получения более сильных и устойчивых к болезням растений, и развития высококачественных замещающих клубнелуковиц важно провести им предпосадочную обработку в розовом растворе марганцовки.
6. За 1-2 дня до посадки посадочный материал можно поместить на проращивание во влажный песок или опилки.

Подготовка почвы

Если осенью подготовка грядок не проводилась, почву глубоко перекопать и добавить комплексные минеральные удобрения и хорошо перепревший компост или навоз. Свежий навоз не используется.

Технология посадки

• Глубина посадки зависит от типа почвы. На лёгких почвах крупные луковицы заглубляют на 10-12 см, среднетяжёлых 8-10 см и тяжёлых 6-8 см. Нельзя допускать мелкой посадки, т.к. развивающиеся корни гладиолуса выталкивают луковицу на поверхность, и растения падают под тяжестью цветоноса.
• Также глубина зависит и от размера посадочного материала. Простой способ определения глубины посадки — три диаметра луковицы.
• Расстояние посадки между крупными луковицами 15-20 см, мелкими и детками 10-15 см.
• После посадки клумбы с гладиолусами нужно замульчировать торфом.

Размножение

Размножают клубнепочками (детками), семенами и делением. Для обновления посадочного материала ежегодно выращивают клубнелуковицы из деток. Они лучше приспособляются к микроклимату и составу почвы вашего сада и на следующий год их цветение будет полноценным.

Омолаживание за счёт клубнедеток – это эффективный и надёжный способ сохранения редких сортовидов.

Уход, полив и подкормки

Дальнейший уход за взрослыми гладиолусами состоит в:

• систематической прополке сорняков;
• тщательном рыхлении почвы вокруг цветов;
• своевременных поливах;
• мульчировании;
• обязательных подкормках;
• применение средств борьбы с вредителями и болезнями.

Полив

Поливать растения нужно часто, раз в 7-10 дней. И обильно, почва должна промокать на 30-40 см в глубину.

Землю после полива необходимо подрыхлить, можно с окучиванием на высоту 10 см, что поможет сохранять в ней влагу.

Подкормка

В течение сезона для лучшего роста и цветения гладиолусы 3-4 раза подкармливают минеральными удобрениями, гранулированными или в разведённом виде.

Например, по такой схеме:

1. в стадии образования 2-х листьев делают первую (мочевина и сульфат калия – каждой по 1/2 столовой л. на десятилитровое ведро воды);
2. при появлении третьего листочка гладиолусам дают по половине столовой ложки сульфата аммония, 0,25 ст. л. мочевины и одну ст. ложку кристаллина;
3. в стадии пятого листа и до появления соцветия гладиолусам дают полное комплексное минеральное удобрение – столовую ложку на десять литров воды;
4. во время развития соцветия – подкормка сернокислым цинком и борной кислотой (1-2 г).

У высокорослых сортов с крупными цветками в ветреную погоду могут сломаться или полечь цветоносы. Для них необходимо обеспечить опору.

Выкопка и хранение луковиц

Выкапывают луковицы через 45-55 дней от начала цветения, это примерно конец сентября-первая декада октября. К моменту выкопки у них должны успеть вызреть замещающие клубнелуковицы, тогда они хорошо сохранятся зимой и на будущий год дадут прекрасно цветущие растения.

Выкапывать клубнелуковицы лучше всего в сухую погоду. После выкопки у луковиц можно сразу же обрезать корни, стебель, полностью или оставляя пенёчек в 1-2 см, и просушить в тени в течение двух-трёх недель. Очистку от старых стеблей, отмерших корней, материнской луковицы и верхних слоёв кроющих чешуек можно и после просушки.

Подготовленный таким образом посадочный материал хранят в прохладном, но непромерзающем месте при температуре 2-7 градусов тепла и 60-70% влажности.

Болезни и вредители

Гладиолус – культура довольно нестойкая к болезням и вредителям.

Болезни: серая и коричневая гнили, фузариоз, бактериоз, септориоз. Инфекции накапливаются в почве, поэтому гладиолусы возвращают на прежнее место только через 5-6 лет.

Вредители: трипс, совка, проволочник, слизни, медведка. Черви питаются клубнелуковицами, вследствие чего цветки сильно редуцированы или вовсе отсутствуют. Повреждённые растения вянут и погибают.

Против вредителей растениям полезно провести обработки из расчёта на ведро (10-и литровое) воды:

• первую в середине июня интавиром (1 таблетку);
• вторую в конце июня карбофосом (40-50 г);
• третью в середине июля раствором дециса (2-3 мл).

Как использовать гладиолусы в ландшафтном дизайне

Гладиолусы используют в одиночных посадках, а низкорослые виды – в бордюрах. Лучше всего высаживать их после таких цветочных культур, как эшшольция, календула, настурция, которые хорошо дезинфицируют почву.

Как дольше сохранить гладиолусы в срезке

Эти растения часто используют на срезку для составления букетов. Чтобы срезанные гладиолусы дольше сохраняли свежесть, поступают следующим образом. Накануне вечером грядку с цветами хорошо проливают, а рано утром, пока ещё нет жаркого солнца, срезают колосья в фазе распустившихся двух-трёх нижних цветков, при этом оставляя на растениях как можно больше листьев, которые в дальнейшем будут способствовать нормальному развитию клубнепочек.

Есть легенда I века до н.э. о двух фракийских юношах, которые отказались выступать в гладиаторском бою друг против друга. За это их казнили, а их мечи превратились в прекрасные гладиолусы. С тех пор эти цветы — олицетворение мужества и отваги, а воины их носят на груди, как оберег, защищающий удары меча. Сегодня гладиолус одна из наиболее распространённых в мире цветочных культур.

Чтобы получить яркие красивые растения с великолепными цветками, надо иметь качественный и правильно подобранный посадочный материал, а также при посадке и уходе за гладиолусом соблюдать правила агротехники.

Описание цветка

Гладиолус гибридный или шпажник, относящийся к семейству ирисовых или касатиковых, это травянистое многолетнее луковичное растение, которое в условиях нашей страны не зимует в открытом грунте.

В настоящее время выведено множество (свыше 7000) сортовидов. Наиболее известны сорта, цветущие с июня по сентябрь месяц, их сажают весной, а выкапывают осенью.

Высота растений в зависимости от сорта варьируется от 40 до 140 см. Листья (7-12 шт) мечевидные, плотно облегающие цветонос, длиной 55-80 см.

Размер широковоронковидных, сидячих бутонов может быть от 3-7 до 17-23 см, в одном соцветии их может быть собрано до 27 и более.

Расцветка необычайно разнообразна – от белых, жёлтых и нежно розовых до чёрно-красных, от голубовато-сиреневых до сине-фиолетовых. Есть сорта с экзотическими зелёными, каштановыми и дымчатыми цветами. Окраска цветков гладиолуса может быть не только однотонной, но и двух- и даже трёхцветной, с пятном в центре цветки, с каймой по краю лепестков. Лепестки гладиолуса бывают гладкие и гофрированные.

Классификация садовых сортов

Гладиолусы классифицируют следующим образом:

1. В зависимости от величины и формы цветков:
   • миниатюрные – 5-6,5 см;
   • мелкоцветковые – 6,6-9,0 см;
   • среднекрупные – от 9,1 до11,5 см;
   • крупноцветковые – 11,6-14,0 см;
   • гигантские – свыше 14,1 см;
   • орхидные;
   • обратного (эдель) и прямого (гандавензис) типа.
2. По срокам цветения (пик приходится на):
   • июль — ранние;
   • август – средние;
   • сентябрь — поздние.
3. По высоте растения:
   • низкие – 0,65-1,0 м;
   • средние – в пределах 1,01-1,2 м;
   • высокие – 1,21-1,5 м;
   • очень высокие – свыше 1,5 м.
4. По месту происхождения:
   • европейские – цветки с гладкими или волнистыми краями, колос скученный, пирамидальной формы, состоящий из 15-17 бутонов;
   • американские – цветки крупноватые, складчатые или гофрированные, соцветие с правильным расположением бутонов, в котором может быть до 20-23 штук.

Посадка

Как выбирать луковицы для посадки

Наилучшей для посадки считается ювенильная выпуклая луковица диаметром 2,8-3,5 см. Плоская, с вогнутым донцем менее ценна.

Если посадочный материал использовать более четырёх лет, то отмечается его вырождение: на цветоносах формируются соцветия с малым количеством цветков, и они более подвержены различным заболеваниям. Поэтому на 4-6-й год луковицы выбраковывают.

Выбор участка

Гладиолусы – культура требовательная к условиям произрастания. Предпочтение отдают солнечному, хорошо прогреваемому и защищённому от холодного ветра участку. Без избыточной влажности или с хорошим дренажём. Прекрасно растут на участках с лёгкой супесчаной или суглинистой, влаго- и воздухопроницаемой, хорошо удобренной за год до посадки органическими удобрениями почвой. Реакция почвенной среды должна быть нейтральной или слабокислой (pH в пределах 5,8-7).

При выборе участка нужно учитывать, что высаживать гладиолусы на прежнее место можно не раньше, чем через 5-6 лет.

Когда высаживать гладиолусы в открытый грунт

Клубни и детку высаживают обычно в конце мая – начале июня. При посадке до 15 июня гладиолусы зацветут в сентябре. При более поздней посадке луковица не сможет вызреть для последующего зимнего хранения.

При определении времени высадки луковиц в грунт помимо календарных сроков, нужно учитывать температуру почвы. Она должна быть не ниже 10 градусов.

Подготовка гладиолусов к посадке

Готовить к посадке луковицы гладиолусов к посадке можно начинать весной уже в начале апреля. Их достают с зимнего хранения, переносят в тёплое помещение. Осторожно, чтобы не повредить верхушечную почку, очищают от кроющих чешуек, больные экземпляры сжигают. Если есть пятна гнили, их вырезают до здоровой части, срезы посыпают толчёным углем или смазывают зелёнкой и подсушивают.

За 20 дней до посадки луковицы и детки должны храниться в тёплом помещении с температурой 20-25 градусов. За 8-10 дней до высадки в грунт их делят, при этом на каждом кусочке оставляют часть донца с корневым валиком.

Для получения более сильных и устойчивых к болезням растений, и развития высококачественных замещающих клубнелуковиц важно провести им предпосадочную обработку в розовом растворе марганцовки.

За 1-2 дня до посадки посадочный материал можно поместить на проращивание во влажный песок или опилки.

Подготовка почвы

Если осенью подготовка грядок не проводилась, почву глубоко перекопать и добавить комплексные минеральные удобрения и хорошо перепревший компост или навоз. Свежий навоз не используется.

Технология посадки

• Глубина посадки зависит от типа почвы. На лёгких почвах крупные луковицы заглубляют на 10-12 см, среднетяжёлых -8-10 см и тяжёлых -6-8 см. Нельзя допускать мелкой посадки, т.к. развивающиеся корни гладиолуса выталкивают луковицу на поверхность, и растения падают под тяжестью цветоноса.
• Также глубина зависит и от размера посадочного материала. Простой способ определения глубины посадки — три диаметра луковицы.
• Расстояние посадки между крупными луковицами 15-20 см, мелкими и детками 10-15 см.
• После посадки клумбы с гладиолусами нужно замульчировать торфом.

Размножение
Размножают клубнепочками (детками), семенами и делением. Для обновления посадочного материала ежегодно выращивают клубнелуковицы из деток. Они лучше приспособляются к микроклимату и составу почвы вашего сада и на следующий год их цветение будет полноценным.

Омолаживание за счёт клубнедеток – это эффективный и надёжный способ сохранения редких сортовидов.
Уход, полив и подкормки

Дальнейший уход за взрослыми растениями состоит в:
• систематической прополке сорняков;
• тщательном рыхлении почвы вокруг цветов;
• своевременных поливах;
• мульчировании;
• обязательных подкормках;
• применение средств борьбы с вредителями и болезнями.

Полив
Поливать гладиолусы нужно часто, раз в 7-10 дней. И обильно, почва должна промокать на 30-40 см в глубину.

Землю после полива необходимо подрыхлить, можно с окучиванием на высоту 10 см, что поможет сохранять в ней влагу.

Особенно это важно при формировании 4-6 листа, т.к. в этот период происходит интенсивный их рост и активное развитие соцветий. При недостатке влаги цветоносы искривляются, верхние цветки мельчают.

Подкормка
В течение сезона для лучшего роста и цветения гладиолусы 3-4 раза подкармливают минеральными удобрениями, гранулированными или в разведённом виде.
Например, по такой схеме:
• в стадии образования 2-х листьев делают первую (мочевина и сульфат калия – каждой по 1/2 столовой л. на десятилитровое ведро воды);
• при появлении третьего листочка гладиолусам дают по половине столовой ложки сульфата аммония, 0,25 ст. л. мочевины и одну ст. ложку кристаллина;
• в стадии пятого листа и до появления соцветия гладиолусам дают полное комплексное минеральное удобрение – столовую ложку на десять литров воды;
• во время развития соцветия – подкормка сернокислым цинком и борной кислотой (1-2 г).

У высокорослых сортов с крупными цветками в ветреную погоду могут сломаться или полечь цветоносы. Для них необходимо обеспечить опору.
Выкопка и хранение луковиц
Выкапывают луковицы через 45-55 дней от начала цветения, это примерно конец сентября-первая декада октября. К моменту выкопки у них должны успеть вызреть замещающие клубнелуковицы, тогда они хорошо сохранятся зимой и на будущий год дадут прекрасно цветущие растения.
Выкапывать клубнелуковицы лучше всего в сухую погоду. После выкопки у луковиц можно сразу же обрезать корни, стебель, полностью или оставляя пенёчек в 1-2 см, и просушить в тени в течение двух-трёх недель. Очистку от старых стеблей, отмерших корней, материнской луковицы и верхних слоёв кроющих чешуек можно и после просушки.

Подготовленный таким образом посадочный материал хранят в прохладном, но непромерзающем месте при температуре 2-7 градусов тепла и 60-70% влажности.

Болезни и вредители
Гладиолус – культура довольно нестойкая к болезням и вредителям.
Болезни: серая и коричневая гнили, фузариоз, бактериоз, септориоз. Инфекции накапливаются в почве, поэтому гладиолусы возвращают на прежнее место только через 5-6 лет.

Вредители: трипс, совка, проволочник, слизни, медведка. Черви питаются клубнелуковицами, вследствие чего цветки сильно редуцированы или вовсе отсутствуют. Повреждённые растения вянут и погибают.

Против вредителей растениям полезно провести обработки из расчёта на ведро (10-и литровое) воды:
• первую в середине июня интавиром (1 таблетку);
• вторую в конце июня карбофосом (40-50 г);
• третью в середине июля раствором дециса (2-3 мл).

Народный способ борьбы с болезнями: почву перед посадкой полить чесночным раствором (40-50 г чеснока пропускают через мясорубку, смешивают с 10-ю л воды и настаивают сутки, перед поливом процеживают).

Как использовать гладиолусы в ландшафтном дизайне
Гладиолусы используют в одиночных посадках, а низкорослые виды – в бордюрах. Лучше всего высаживать их после таких цветочных культур, как эшшольция, календула, настурция, которые хорошо дезинфицируют почву.

Как дольше сохранить гладиолусы в срезке
Эти растения часто используют на срезку для составления букетов. Чтобы срезанные гладиолусы дольше сохраняли свежесть, поступают следующим образом. Накануне вечером грядку с цветами хорошо проливают, а рано утром, пока ещё нет жаркого солнца, срезают колосья в фазе распустившихся двух-трёх нижних цветков, при этом оставляя на растениях как можно больше листьев, которые в дальнейшем будут способствовать нормальному развитию клубнепочек.

В открытом грунте кусты роз можно размножать прививкой, отводками, черенками, а также делением куста. Для размножения комнатных роз применяют все перечисленные способы кроме прививки.

Размножение черенками

Самым простым способом размножения роз в домашних условиях является укоренение черенков.

Черенковать растения начинают со второго года жизни, когда они окрепли и у них сформировалось достаточное количество здоровых и развитых побегов.

Черенки лучше заготавливать из вызревших побегов из средней или, нижней части растения. Вызрел побег или нет, определяют по шипам на нём. Если шип легко отламывается, значит, побег подходит для срезки черенка.

На каждом черенке должно быть не меньше 3-4 почек. Нижний срез делают под углом 30 градусов на полтора – два сантиметра ниже последней почки. Верхний срез – на расстоянии 0,5-1 см от верхней почки. Его можно сделать и горизонтально, и под углом.

С нарезанных черенков удаляют все листики, кроме одного на верхушке.

Укоренение черенков проводят: в воде, различных земляных смесях, в сфагнуме, а также «народными способами»: в картофельном клубне и бумаге.

Укореняем в воде

Довольно просто и быстро укореняются черенки в небольшой стеклянной емкости с водой. Лучше всего для этого подходит непрозрачный сосуд из темного стекла, в таком корни образуются быстрее. Воды в ёмкость наливают совсем немного, ровно столько, чтобы нижняя часть черенков была погружена в воду всего на 2-3 сантиметра. Во время укоренения воду не меняют, а только добавляют по мере испарения.

Когда на нижнем срезе черенков появится каллус, их можно высаживать в контейнеры с земляной смесью. Можно подождать, когда появятся корни, и только после этого высадить в грунт.

Высаженные черенки накрывают прозрачным пакетом или пластиковой бутылкой, чтобы поддерживать высокую влажность грунта и воздуха.

После того, как черенок даст молодой побег, начинают снимать укрытие на некоторое время, а когда растение адаптируется — убрать его совсем.

Подкормки молодых кустов начинают проводить через 2-3 недели после полного снятия укрытия. Обычно за летние месяцы образуется компактное и развитое растение.

Чтобы ускорить образование корней при укоренении в воде можно использовать стимуляторы корнеобразования.

Существует народный способ создания стимуляторы корнеобразования.

Возьмите побег ивы и укорените в воде. После этого оставшуюся воду используйте для укоренения черенков розовых кустов.

Укореняем в грунте

Можно укоренять черенки роз в грунте.

Для этого выбирают воздухопроницаемый и влагоемкий грунт, которым наполняют широкий и невысокий контейнер. Хорошо смешать его с промытым речным песком (1 часть песка и 1 часть грунта). Слой песка насыпают и поверх земляной смеси (2-4 см). Такой агротехнический прием предохраняет черенки от загнивания и появления различных грибковых заболеваний.

Черенки погружают в грунт на одну треть длины, а затем накрывают пленкой, стеклом, или пластиковой бутылкой для поддержания высокой влажности воздуха и грунта. Перед высадкой концы черенков можно обработать препаратом «Корневин», в составе которого имеется вещество для образования корней, или другими средствами, которые имеют такие же характеристики.

Черенки в грунте обычно располагают под углом около 45 градусов. Контейнеры с черенками ставят на хорошо освещенное место (без прямого солнечного света). Влажность в таких тепличках поддерживают при помощи регулярного опрыскивания, но при этом нужно избегать избыточного увлажнения. Чаще всего укоренение длится от трех до четырех недель. Если оно прошло удачно, то на черенке начинают расти побеги и листья. После этого молодые растения нужно приучать к комнатной атмосфере. Для этого укрытие начинают снимать на короткое время, а затем на более продолжительный отрезок времени, а после снимают совсем.

Укореняем в сфагнуме

Ещё одним подходящим материалом для укоренения черенков является мох сфагнум. Одно из его достоинств — мощные противогрибковые и противогнилостными свойствами, а также хорошо удерживает влагу.

Для укоренения нужен небольшой по объему плотный пакет из полиэтилена, наполненный слегка увлажненным сфагнумом, в центре которого размещают подготовленный черенок. Затем пакет завязывают так, чтобы он был похож на шарик, надутый воздухом.

Получается миниатюрная тепличка для одного или нескольких черенков. После этого ее размещают (точнее сказать, подвешивают) возле светлого окна (но не южного) и ждут около месяца. Затем пакет развязывают, вынимают черенки с образовавшимися небольшими корешками и нежно высаживают их по одному в горшки с воздухопроницаемой земляной смесью.

Укореняем в картофельном клубне

Еще одним вариантом размножения роз является укоренение черенков в картофельном клубне. Основная идея такого способа состоит в том, что нижняя часть черенка помещается на время укоренения в клубне картофеля, который предохраняет от высыхания и сильного охлаждения. Кроме того, клубень является источником питания.

Для этого требуются небольшие картофелины, подготовленные части побегов и грядка с рыхлым, воздухопроницаемым грунтом или контейнеры с землей. Перед началом укоренения черенки роз на сутки погружают в раствор вещества, стимулирующего образование корней и их рост (гетероауксин, индолилуксусная кислота). У клубней тщательно вырезают все почки (так называемые глазки) и проделывают в нем отверстие, глубины которого хватит для размещения нижней части черенка с почкой.

Участок, отведенный под черенки, должен находиться в полутени. Глубина посадки клубней составляет две трети от длины черенка. В грунте делают ямки, на дно каждой насыпают речной песок. Расстояние между черенками варьируется от 12 до 15 сантиметров. После высадки черенков с картофелинами грядку накрывают пленкой (из полиэтилена) для поддержания высокой влажности грунта и воздуха.

Укоренение длится в течение месяца. За этот период грядку регулярно поливают небольшими порциями воды. Как только черенки укоренятся (на них появятся молодые побеги и листья) пленку начинают понемногу снимать и адаптировать молодые растения к окружающим условиям.

Укореняем в бумаге

Еще одним оригинальным и несложным способом получения новых кустов роз считается укоренение в бумаге (чаще всего газетной). Побеги для этого способа заготавливают точно также как и для предыдущих вариантов. Затем черенки, обработанные стимуляторам, заворачивают в несколько слоёв (4 – 10) увлажненных газет, а после помещают в пакет из полиэтилена с открытым верхом и устанавливают в затемненное место при температуре около 16 или 18 градусов.

Чтобы предохранить черенки от загнивания, но в тоже время обеспечить равномерное увлажнение, слои газет можно переложить небольшим количеством сфагнума.

Образование корней длится около 3-4 недель. Все это время нужно просматривать черенки и следить, чтобы они не высохли, и не были слишком влажными. После появления корней молодые растения аккуратно рассаживают, чтобы они быстрее тронулись в рост и стали хорошо развиваться.

Размножение роз при помощи отводков

Размножение роз в домашних условиях можно также проводить и при помощи отводков. Для этого потребуется один горшок, наполненный питательным и влагоемким грунтом. У куста берут низко расположенную ветку, которую осторожно отгибают, прижимают в соседнем горшке, прикрепляют и присыпают грунтом. В течение периода укоренения, длящегося около 2 месяцев, место присыпания отводка регулярно увлажняют. После образования достаточного количества корней, отводок отделяют от куста.

В открытом грунте кусты роз можно размножать прививкой, отводками, черенками, а также делением куста. Для размножения комнатных роз применяют все перечисленные способы кроме прививки.

Размножение черенками

Самым простым способом размножения роз в домашних условиях является укоренение черенков.

Черенковать растения начинают со второго года жизни, когда они окрепли и у них сформировалось достаточное количество здоровых и развитых побегов.

Черенки лучше заготавливать из вызревших побегов из средней или, нижней части растения. Вызрел побег или нет, определяют по шипам на нём. Если шип легко отламывается, значит, побег подходит для срезки черенка.

На каждом черенке должно быть не меньше 3-4 почек. Нижний срез делают под углом 30 градусов на полтора – два сантиметра ниже последней почки. Верхний срез – на расстоянии 0,5-1 см от верхней почки. Его можно сделать и горизонтально, и под углом.

С нарезанных черенков удаляют все листики, кроме одного на верхушке.

Укоренение черенков проводят: в воде, различных земляных смесях, в сфагнуме, а также «народными способами»: в картофельном клубне и бумаге.

Укореняем в воде

Довольно просто и быстро укореняются черенки в небольшой стеклянной емкости с водой. Лучше всего для этого подходит непрозрачный сосуд из темного стекла, в таком корни образуются быстрее. Воды в ёмкость наливают совсем немного, ровно столько, чтобы нижняя часть черенков была погружена в воду всего на 2-3 сантиметра. Во время укоренения воду не меняют, а только добавляют по мере испарения.

Когда на нижнем срезе черенков появится каллус, их можно высаживать в контейнеры с земляной смесью. Можно подождать, когда появятся корни, и только после этого высадить в грунт.

Высаженные черенки накрывают прозрачным пакетом или пластиковой бутылкой, чтобы поддерживать высокую влажность грунта и воздуха.

После того, как черенок даст молодой побег, начинают снимать укрытие на некоторое время, а когда растение адаптируется — убрать его совсем.

Подкормки молодых кустов начинают проводить через 2-3 недели после полного снятия укрытия. Обычно за летние месяцы образуется компактное и развитое растение.

Чтобы ускорить образование корней при укоренении в воде можно использовать стимуляторы корнеобразования.

Существует народный способ создания стимуляторы корнеобразования.

Возьмите побег ивы и укорените в воде. После этого оставшуюся воду используйте для укоренения черенков розовых кустов.

Укореняем в грунте

Можно укоренять черенки роз в грунте.

Для этого выбирают воздухопроницаемый и влагоемкий грунт, которым наполняют широкий и невысокий контейнер. Хорошо смешать его с промытым речным песком (1 часть песка и 1 часть грунта). Слой песка насыпают и поверх земляной смеси (2-4 см). Такой агротехнический прием предохраняет черенки от загнивания и появления различных грибковых заболеваний.

Черенки погружают в грунт на одну треть длины, а затем накрывают пленкой, стеклом, или пластиковой бутылкой для поддержания высокой влажности воздуха и грунта. Перед высадкой концы черенков можно обработать препаратом «Корневин», в составе которого имеется вещество для образования корней, или другими средствами, которые имеют такие же характеристики.

Черенки в грунте обычно располагают под углом около 45 градусов. Контейнеры с черенками ставят на хорошо освещенное место (без прямого солнечного света). Влажность в таких тепличках поддерживают при помощи регулярного опрыскивания, но при этом нужно избегать избыточного увлажнения. Чаще всего укоренение длится от трех до четырех недель. Если оно прошло удачно, то на черенке начинают расти побеги и листья. После этого молодые растения нужно приучать к комнатной атмосфере. Для этого укрытие начинают снимать на короткое время, а затем на более продолжительный отрезок времени, а после снимают совсем.

Укореняем в сфагнуме

Ещё одним подходящим материалом для укоренения черенков является мох сфагнум. Одно из его достоинств — мощные противогрибковые и противогнилостными свойствами, а также хорошо удерживает влагу.

Для укоренения нужен небольшой по объему плотный пакет из полиэтилена, наполненный слегка увлажненным сфагнумом, в центре которого размещают подготовленный черенок. Затем пакет завязывают так, чтобы он был похож на шарик, надутый воздухом.

Получается миниатюрная тепличка для одного или нескольких черенков. После этого ее размещают (точнее сказать, подвешивают) возле светлого окна (но не южного) и ждут около месяца. Затем пакет развязывают, вынимают черенки с образовавшимися небольшими корешками и нежно высаживают их по одному в горшки с воздухопроницаемой земляной смесью.

Укореняем в картофельном клубне

Еще одним вариантом размножения роз является укоренение черенков в картофельном клубне. Основная идея такого способа состоит в том, что нижняя часть черенка помещается на время укоренения в клубне картофеля, который предохраняет от высыхания и сильного охлаждения. Кроме того, клубень является источником питания.

Для этого требуются небольшие картофелины, подготовленные части побегов и грядка с рыхлым, воздухопроницаемым грунтом или контейнеры с землей. Перед началом укоренения черенки роз на сутки погружают в раствор вещества, стимулирующего образование корней и их рост (гетероауксин, индолилуксусная кислота). У клубней тщательно вырезают все почки (так называемые глазки) и проделывают в нем отверстие, глубины которого хватит для размещения нижней части черенка с почкой.

Участок, отведенный под черенки, должен находиться в полутени. Глубина посадки клубней составляет две трети от длины черенка. В грунте делают ямки, на дно каждой насыпают речной песок. Расстояние между черенками варьируется от 12 до 15 сантиметров. После высадки черенков с картофелинами грядку накрывают пленкой (из полиэтилена) для поддержания высокой влажности грунта и воздуха.

Укоренение длится в течение месяца. За этот период грядку регулярно поливают небольшими порциями воды. Как только черенки укоренятся (на них появятся молодые побеги и листья) пленку начинают понемногу снимать и адаптировать молодые растения к окружающим условиям.

Укореняем в бумаге

Еще одним оригинальным и несложным способом получения новых кустов роз считается укоренение в бумаге (чаще всего газетной). Побеги для этого способа заготавливают точно также как и для предыдущих вариантов. Затем черенки, обработанные стимуляторам, заворачивают в несколько слоёв (4 – 10) увлажненных газет, а после помещают в пакет из полиэтилена с открытым верхом и устанавливают в затемненное место при температуре около 16 или 18 градусов.

Чтобы предохранить черенки от загнивания, но в тоже время обеспечить равномерное увлажнение, слои газет можно переложить небольшим количеством сфагнума.

Образование корней длится около 3-4 недель. Все это время нужно просматривать черенки и следить, чтобы они не высохли, и не были слишком влажными. После появления корней молодые растения аккуратно рассаживают, чтобы они быстрее тронулись в рост и стали хорошо развиваться.

Размножение роз при помощи отводков

Размножение роз в домашних условиях можно также проводить и при помощи отводков. Для этого потребуется один горшок, наполненный питательным и влагоемким грунтом. У куста берут низко расположенную ветку, которую осторожно отгибают, прижимают в соседнем горшке, прикрепляют и присыпают грунтом. В течение периода укоренения, длящегося около 2 месяцев, место присыпания отводка регулярно увлажняют. После образования достаточного количества корней, отводок отделяют от куста.

Что мы знаем о растении

Все виды люпина делятся на однолетние и многолетние. Чаще садоводы выращивают многолетние. Их родина – Северная Америка, в культуре известно около 300 видов. Это растение относится к семейству мотыльковых.

Люпины – удобные для селекции растения. Они легко скрещиваются и приносят крепкое потомство, благодаря чему в настоящее время существует множество разнообразных сортов.

Началось выведение новых сортов л. многолетнего в 1906 году на основе л. полифиллюс с синими цветками. Расцветки новых сортов были белые, ярко-розовые, розовато-лиловые и двухцветные.

Позже для селекции стал использоваться л. европейский с жёлтыми цветками. В результате получились сорта с абрикосовой, оранжевой, лососёвой окраской.

Сегодня можно найти ещё более интересные сорта с цветками, окрашенными в палевые, шоколадные, розовые, лиловые тона.

Люпины декоративны не только во время цветения, но и до него, благодаря своим листьям, пальчато-сложным, на длинных черешках. Сочная, пышная, свежая с весны до поздней осени зелень привносит в оформление сада нарядный орнамент.

Люпины – неприхотливые и зимостойкие растения, поэтому с удовольствием выращиваются почти на каждом садовом участке.

Выбор участка и требования к почве

Самые благоприятные для выращивания культуры участки – открытые, солнечные.

К типу почвы эти растения нетребовательны. Для них подходят песчаные, подзолистые, лёгкие суглинки, на которых многие декоративные растения приживаются плохо. Но, как любые корневищные многолетники, люпины не любят переувлажнённый грунт. В местах с застоем воды их высаживают на возвышенные грядки и клумбы.

Как развивается люпин

Развитие многолетнего люпина происходит следующим образом.

1. На первом году жизни формируется прикорневая розетка листьев.

2. На втором году розетка активно растёт и развивается — длина черешков достигает 50 см и более. Из середины появляется цветоносный стебель, с колосовидным соцветием и листьями снизу. Соцветие может вырастать до 70 см в длину и до 10 см в диаметре. Взрослый цветущий куст может иметь высоту более 1,5 м.

В период формирования соцветия почки, расположенные в пазухах листьев на цветоносном стебле под ним, не развиваются, а когда цветки начинают распускаться, из почек появляются небольшие сидячие побеги, самые верхние из них, в свою очередь, образовывают боковые соцветия.

Эти соцветия меньше основного, но за счёт своей многочисленности усиливают декоративность растения и увеличивают срок цветения. Если основное соцветие срезать, боковые будут расти и развиваться активнее.

Если срезать и боковые соцветия, то новые соцветия будут образовываться из побегов, расположенных на стебле на уровень ниже, так можно продлить цветения люпина до заморозков. Если же боковые побеги не срезать и ждать образования на них семян, то нижерасположенные побеги соцветий не дадут.

Каждый год количество побегов и цветоносных стеблей на люпинах увеличивается, кусты разрастаются.

Посадка люпина

Посадка люпина возможна семенами весной или под зиму, а также рассадой.

Посадка в открытый грунт

1. Посев семян в открытый грунт проводят в апреле – начале мая, когда сошёл снег и оттаяла земля.

2. Предварительно, с осени, готовят грядки – перекапывают и удобряют. В качестве удобрения вносят суперфосфат, доломитовую муку. Полезно добавить золу.

3. Для посева на грядках делают бороздки по 1,5 – 2 см глубиной. Если предполагается посев в несколько рядов, расстояние между рядами делают 50 см. Семена рассыпают в бороздки, заделывают землёй и, по возможности, мульчируют торфом.

4. Всходы появляются через 10 – 14 дней.

5. Когда на саженцах образуется 2-3 настоящих листочка, их прореживают с учётом того, что расстояние между растениями должно быть 30-50 см.

Посадка рассадой

Люпин можно высаживать и рассадой, цвести такие растения начинают раньше, чем при посеве в открытый грунт.

1. Cначала семена замачивают. Обычно они набухают через 8 часов после замачивания

2. Набухшие семена высевают в ёмкости с землёй, которую поддерживают во влажном состоянии. Всходы появляются на 6-11 день после посева.

3. После появления 2-3 настоящего листа проводят пикировку рассады в отдельные ёмкости. Растения размещают в светлое место, регулярно поливают.

4. В сад высаживают после схода снега, когда почва немного прогреется (апрель — май).

Посев в открытый грунт

Посев семян люпина в саду можно проводить под зиму.

• Первый способ – высеять в ящики, а ящики закопать под снег.

• Второй способ – сеять непосредственно в грунт. Для этого заранее готовят грядки. В декабре – начале января снег с них сгребают, сеют семена и заделывают песком или подготовленной предварительно и хранившейся в теплом помещении землёй. Сверху снова засыпают снегом.

Как получить пышно цветущие люпины

У люпина можно наблюдать явление фасциации. Этим термином называют смещённое, загущенное расположение листьев. Обычно лист люпина имеет 5-6 долей, а у растения с фасциированным стеблем это число может быть в 2-3 раза больше. Листьев в розетке у таких экземпляров также больше и соцветия образуются более пышные из-за более густого расположения в них цветков. Цветоносные стебли, в том числе и боковые, могут ветвиться.

Фасциация – явление непостоянное, оно возникает при обильном питании растения. Новые розетки образуются из новых почек. Чтобы в них формировались листья с большим количеством долей, впоследствии фасциированные цветочные стебли, люпины нужно хорошо подкармливать а, в засушливую погоду обеспечивать достаточный полив.

Зная эту особенность, уже на этапе выращивания рассады можно отобрать растения с листьями с десятью и более долями. Они впоследствии дадут растения с фасциированными стеблями, т.е. с более пышным цветением.

Если проводить такой отбор в течение 2-3 поколений растений, можно вывести очень декоративные формы с увеличенным количеством листьев в розетках и пышными соцветиями, ветвящимися цветочными стеблями.

Цветение

В средней полосе цветение люпинов происходит с июня по июль. При большом количестве осадков растения могут выпускать новые соцветия до самых морозов. Цветки опыляются в хорошую погоду насекомыми, а в пасмурную — самоопыляются.

В августе созревают семена. Тип плода у люпина – боб. После созревания плоды раскрываются и семена разлетаются в разные стороны. Так, в результате самосева, в изобилии появляются новые растения. Если самосева хочется избежать, нужно срезать соцветия до созревания семян.

Уход за люпином

Люпин – растение неприхотливое и в особом уходе не нуждается. В засушливые периоды их нужно дополнительно поливать. Молодые растения требуют прополки от сорняков.

Специальные подкормки не обязательны, но для получения пышно цветущих растений они нужны.

Двухлетние растения можно начинать окучивать, это стимулирует рост боковых побегов. На 5-6 год кусты начинают терять декоративность, их делят и рассаживают.

Вегетативное размножение люпинов

Размножение черенками

Черенки после срезки можно использовать для укоренения. Они являются ценным материалом, позволяющим сохранить родительские свойства растений, что особенно важно при размножении редких сортов с особой формой цветков, ярко-красной и ярко-жёлтой окраской.

1. Лучше укореняются черенки, отломанные с кусочком стебля («пяточкой»).

2. Черенки помещают в увлажнённый лёгкий субстрат, например, крупный песок. Организуют притенение.

3. Их часто опрыскивают или накрывают обрезанными пластиковыми бутылками с открытыми горлышками для поддержания высокой влажности.

4. Укоренение происходит через 1,5 – 2 недели.

5. После этого их высаживают на постоянное место. При посадке заглубляют по листья – все почки должны оказаться под землёй, чтобы не вымерзли зимой.

Размножение делением корневища

Для деления кустов обычно используют растения возрастом 3-4 года. Такой способ так же используют для сохранения признаков материнского растения.

1. Кусты выкапывают, обрезают и разрезают корни на несколько частей.

2. Места разрезов присыпают толчёным углём.

3. Высаживают делёнки на выбранное место на расстоянии 30-50 см друг от друга, поливают. Вскоре появляются всходы.

В первую зимовку землю под молодыми растениями, выращенными из черенков или из делёнки нужно засыпать слоем листового опада. В последующие годы люпины зимуют без укрытия.

Как выполнять срезку люпинов

• Листья с растений, которые срезают для букетов нужно удалять. Так уменьшается испарение влаги, и растения дольше сохраняются свежими.

• Для получения более декоративных и лучше сохраняющихся букетов рекомендуется использовать для срезки более вызревшие цветоносы, т.к. молодые имеют не очень крепкий, водянистый стебель, быстро поникают и увядают.

• При этом на зрелых цветоносах может потребоваться отщипнуть несколько самых нижних, уже отцветших цветков.

Читайте также:

Астильба – цветок для клумб, альпийских горок, бордюров. Фото астильбы.

Астильба – посадка и уход на садовом участке.

Садоводы во всём мире любят гортензию за невероятные расцветки, разнообразие форм и пышное и продолжительное цветение. Её по праву называют царицей сада. Разнообразные формы и расцветки кружевных шапок цветов, станут украшением любого приусадебного участка.

Этот декоративный кустарник популярен как у любителей садоводства, так и у профессионалов в сфере флористики и ландшафтного дизайна. Существует более 80 разновидностей этого растения и цветоводам бывает сложно выбрать какой-то один. Поэтому мы решили рассказать о семи самых красивых и необычных сортов гортензий.

Ванила Фрейз (Vanille Fraize)

Безусловным фаворитом среди множества сортов, для большинства садоводов стал сорт Ванила Фрейз. Это обладатель широкой раскидистой кроны с огромными конусовидными соцветиями, которые достигают длины 30-35 см. Высота куста доходит до 2-х метров. По мере распускания цветоносов, ветви под их тяжестью плавно изгибаются и образуют форму цветущего шара. Цветовая гамма меняется несколько раз за сезон. Сливочно-белый оттенок, постепенно сменяют светло-розовые тона, а в конце сезона цветения, основания цветочных конусов становятся насыщенно-клубничными, при этом верхушка так и остаётся нежно-белой. Выглядит такая расцветка невероятно эффектно. Изысканные пирамидальные кисти неповторимой окраски напоминают клубничное мороженое. Дополнительный плюс Ванила Фрейз – это её морозостойкость и устойчивость к болезням и вредителям.

Фантом (Phantom)

Гортензия Фантом – один из самых неприхотливых сотов метельчатой гортензии. Вырастает до 2,5 м, диаметр кроны доходит до 2 м. Это очень выносливый кустарник, он нетребователен к почве и устойчив к капризам природы. Срок жизни его составляет больше 40 лет. Очень большие соцветия, которые выделяют лёгкий медовый аромат, являются особенностью Фантома. Они вырастают до 40 см в длину. Ветви его сильные и без труда выдерживают тяжёлые цветочные кисти. Зацветает Фантом на 4-5 году своей жизни. Цветёт он в период с июня по октябрь. В начале лета лепестки бутонов становятся кремово-зелёными, позже переходят в насыщенно-белый, а затем приобретают лёгкий лилово-розовый тон.

Бобо (Bobo)

Бобо – это любимица владельцев небольших приусадебных участков. Взрослое растение обычно не вырастает выше 70 см, а диаметр кроны редко превышает 50-60 см. Множество цветочных конусов, длиной до 30 см, так плотно покрывают куст, что листвы практически не видно. Из-за этого кустик напоминает клумбу на ножке. Цветение продолжается с июля до сентября. Сначала кружевные конусы окрашиваются бело-жёлтым цветом. Чуть позже окрас плавно переходит в кремовый, а к сентябрю становится нежно-розовым. Бобо считается морозоустойчивым, но растения, не достигшие возраста трех лет, требуют укрытия.
Эту карликовую красавицу любят не только дачники-садоводы, но и ландшафтные дизайнеры. Бобо используют в оформлении парков и цветников. Эту гортензию часто выращивают в вазонах и контейнерах, с помощью которых украшают интерьеры террас и балконов.

Хопкорн-Блю (Hopcorn Blue)

Новая крупнолистная гортензия, поразившая многих цветоводов. Это компактный куст, достигающий в высоту около метра, ширина его от 70 до 100см. Листва крупная с тёмно-зелёным окрасом. Активно цветёт с середины лета до сентября. Характерной чертой Хопкорн-Блю являются цветки необычной сферической формы с вогнутыми лепестками, которые образуют пышные шарообразные соцветия, похожие на большую горсть попкорна. Отсюда и появилось название этого сорта. В зависимости от кислотности грунта, цветы этого вида меняют свою окраску от голубого до тёмно-фиолетового. Хопкорн-Блю устойчив к болезням, любит обильный полив и плодородную почву.

Форева энд Эва Пепперминт (Forever & Ever Peppermint)

Гортензия Форева энд Эва Пепперминт – это ещё один оригинальный сорт гортензии, который поражает уникальной расцветкой своих цветоносов. Розовые или голубые цветки, обрамлённые широкой белой полосой по краю лепестка, собраны в плотные шары размером примерно 25 см. Оттенок соцветий меняется в зависимости от pH грунта. Розовыми они будут, в щелочных и нейтральных почвах, а в кислых приобретут синие тона, при этом окантовка лепестков останется белоснежной. Невероятно красивые цветочные шапки, выгодно подчёркивают крупная глянцевая тёмно-зелёная листва. Сорт зацветает в июле, и цвести продолжает до заморозков. Этот аккуратный декоративный кустарник, высотой и диаметром около 90 см, прекрасно подходит для контейнерного выращивания. Морозостойкость у него высокая и, в случае подмерзания, он быстро восстанавливается.

Блаумэйс (Blaumeisе)

Необычайно красивый декоративный сорт Блаумэйс станет украшением любого сада. Рост этой голубой гортензии в южных регионах нашей страны достигает более 2 м, а ширина от 1,5 м. В средней полосе взрослое растение вырастет чуть больше метра как в высоту, так и в ширину. Блаумэйс отличается необыкновенными кружевными соцветиями в виде синих зонтиков до 25 см в окружности. Цветоносы выглядят как ажурные сердцевины из мелких цветков в обрамлении более крупных цветочков, похожих на голубых мотыльков. Окрас их зависит от кислотности грунта, и может меняться от небесно-голубого до сине-фиолетового. Зацветает Блаумэйс в период с июля по сентябрь. Хорошо переносит минусовые температуры при хорошем укрытии, но даже при повреждении ростков морозом, куст хорошо восстанавливается и довольно быстро растёт.

Ред Сенсейшен (Red Sensation)

Яркий новый сорт гортензии отличается большими сочно-красными шапками цветов на стеблях винного цвета, в обрамлении густой насыщенно-зелёной листвы. Небольшие размеры куста, высота и ширина которого около одного метра, позволяют выращивать его в контейнерах и садовых вазах, такими композициями украшают террасы, внутренние дворики и балконы. Цвести Ред Сенсейшен начинает с конца июня до поздней осени. Бутоны в течение этого периода распускаются непрерывно, потому что соцветия появляются на ветвях прошлого года, а чуть позже образуются и на отростках текущего года. Крупные плотные цветоносы вырастают до 30 см в диаметре. Цветки в начале сезона блестящие ярко-красные, а к осени приобретают бордовые тона с пурпурными оттенками. При этом окрас не зависит от кислотности почвы. Ред Сенсейшен устойчива к морозам, но укрытие на зиму позволит сберечь цветочные почки на побегах прошлого года, чтобы следующее цветение было более пышным.

Эти и многие другие виды гортензий — это отличное украшение любого сада. При правильном уходе и условиях содержания, этот королевский кустарник много лет будет служить украшением вашего сада.

Источник фото: https://malinki-pitomnik.ru/products/bobo, http://sadko.by.

Читайте также:

Гортензия древовидная — правила посадки и выращивания

Гортензия из черенков – тонкости укоренения

Гортензия метельчатая – посадка и уход в открытом грунте

Гортензия крупнолистная (макрофила) – посадка и уход

Садоводы во всём мире любят гортензию за невероятные расцветки, разнообразие форм и пышное и продолжительное цветение. Её по праву называют царицей сада. Разнообразные формы и расцветки кружевных шапок цветов, станут украшением любого приусадебного участка.

Этот декоративный кустарник популярен как у любителей садоводства, так и у профессионалов в сфере флористики и ландшафтного дизайна. Существует более 80 разновидностей этого растения и цветоводам бывает сложно выбрать какой-то один. Поэтому мы решили рассказать о семи самых красивых и необычных сортов гортензий.

Ванила Фрейз (Vanille Fraize)

Безусловным фаворитом среди множества сортов, для большинства садоводов стал сорт Ванила Фрейз. Это обладатель широкой раскидистой кроны с огромными конусовидными соцветиями, которые достигают длины 30-35 см. Высота куста доходит до 2-х метров. По мере распускания цветоносов, ветви под их тяжестью плавно изгибаются и образуют форму цветущего шара. Цветовая гамма меняется несколько раз за сезон. Сливочно-белый оттенок, постепенно сменяют светло-розовые тона, а в конце сезона цветения, основания цветочных конусов становятся насыщенно-клубничными, при этом верхушка так и остаётся нежно-белой. Выглядит такая расцветка невероятно эффектно. Изысканные пирамидальные кисти неповторимой окраски напоминают клубничное мороженое. Дополнительный плюс Ванила Фрейз – это её морозостойкость и устойчивость к болезням и вредителям.

Фантом (Phantom)

Гортензия Фантом – один из самых неприхотливых сотов метельчатой гортензии. Вырастает до 2,5 м, диаметр кроны доходит до 2 м. Это очень выносливый кустарник, он нетребователен к почве и устойчив к капризам природы. Срок жизни его составляет больше 40 лет. Очень большие соцветия, которые выделяют лёгкий медовый аромат, являются особенностью Фантома. Они вырастают до 40 см в длину. Ветви его сильные и без труда выдерживают тяжёлые цветочные кисти. Зацветает Фантом на 4-5 году своей жизни. Цветёт он в период с июня по октябрь. В начале лета лепестки бутонов становятся кремово-зелёными, позже переходят в насыщенно-белый, а затем приобретают лёгкий лилово-розовый тон.

Бобо (Bobo)

Бобо – это любимица владельцев небольших приусадебных участков. Взрослое растение обычно не вырастает выше 70 см, а диаметр кроны редко превышает 50-60 см. Множество цветочных конусов, длиной до 30 см, так плотно покрывают куст, что листвы практически не видно. Из-за этого кустик напоминает клумбу на ножке. Цветение продолжается с июля до сентября. Сначала кружевные конусы окрашиваются бело-жёлтым цветом. Чуть позже окрас плавно переходит в кремовый, а к сентябрю становится нежно-розовым. Бобо считается морозоустойчивым, но растения, не достигшие возраста трех лет, требуют укрытия.
Эту карликовую красавицу любят не только дачники-садоводы, но и ландшафтные дизайнеры. Бобо используют в оформлении парков и цветников. Эту гортензию часто выращивают в вазонах и контейнерах, с помощью которых украшают интерьеры террас и балконов.

Хопкорн-Блю (Hopcorn Blue)

Новая крупнолистная гортензия, поразившая многих цветоводов. Это компактный куст, достигающий в высоту около метра, ширина его от 70 до 100см. Листва крупная с тёмно-зелёным окрасом. Активно цветёт с середины лета до сентября. Характерной чертой Хопкорн-Блю являются цветки необычной сферической формы с вогнутыми лепестками, которые образуют пышные шарообразные соцветия, похожие на большую горсть попкорна. Отсюда и появилось название этого сорта. В зависимости от кислотности грунта, цветы этого вида меняют свою окраску от голубого до тёмно-фиолетового. Хопкорн-Блю устойчив к болезням, любит обильный полив и плодородную почву.

Форева энд Эва Пепперминт (Forever & Ever Peppermint)

Гортензия Форева энд Эва Пепперминт – это ещё один оригинальный сорт гортензии, который поражает уникальной расцветкой своих цветоносов. Розовые или голубые цветки, обрамлённые широкой белой полосой по краю лепестка, собраны в плотные шары размером примерно 25 см. Оттенок соцветий меняется в зависимости от pH грунта. Розовыми они будут, в щелочных и нейтральных почвах, а в кислых приобретут синие тона, при этом окантовка лепестков останется белоснежной. Невероятно красивые цветочные шапки, выгодно подчёркивают крупная глянцевая тёмно-зелёная листва. Сорт зацветает в июле, и цвести продолжает до заморозков. Этот аккуратный декоративный кустарник, высотой и диаметром около 90 см, прекрасно подходит для контейнерного выращивания. Морозостойкость у него высокая и, в случае подмерзания, он быстро восстанавливается.

Блаумэйс (Blaumeisе)

Необычайно красивый декоративный сорт Блаумэйс станет украшением любого сада. Рост этой голубой гортензии в южных регионах нашей страны достигает более 2 м, а ширина от 1,5 м. В средней полосе взрослое растение вырастет чуть больше метра как в высоту, так и в ширину. Блаумэйс отличается необыкновенными кружевными соцветиями в виде синих зонтиков до 25 см в окружности. Цветоносы выглядят как ажурные сердцевины из мелких цветков в обрамлении более крупных цветочков, похожих на голубых мотыльков. Окрас их зависит от кислотности грунта, и может меняться от небесно-голубого до сине-фиолетового. Зацветает Блаумэйс в период с июля по сентябрь. Хорошо переносит минусовые температуры при хорошем укрытии, но даже при повреждении ростков морозом, куст хорошо восстанавливается и довольно быстро растёт.

Ред Сенсейшен (Red Sensation)

Яркий новый сорт гортензии отличается большими сочно-красными шапками цветов на стеблях винного цвета, в обрамлении густой насыщенно-зелёной листвы. Небольшие размеры куста, высота и ширина которого около одного метра, позволяют выращивать его в контейнерах и садовых вазах, такими композициями украшают террасы, внутренние дворики и балконы. Цвести Ред Сенсейшен начинает с конца июня до поздней осени. Бутоны в течение этого периода распускаются непрерывно, потому что соцветия появляются на ветвях прошлого года, а чуть позже образуются и на отростках текущего года. Крупные плотные цветоносы вырастают до 30 см в диаметре. Цветки в начале сезона блестящие ярко-красные, а к осени приобретают бордовые тона с пурпурными оттенками. При этом окрас не зависит от кислотности почвы. Ред Сенсейшен устойчива к морозам, но укрытие на зиму позволит сберечь цветочные почки на побегах прошлого года, чтобы следующее цветение было более пышным.

Эти и многие другие виды гортензий — это отличное украшение любого сада. При правильном уходе и условиях содержания, этот королевский кустарник много лет будет служить украшением вашего сада.

Источник фото: https://malinki-pitomnik.ru/products/bobo, http://sadko.by.

Опытные дачники никогда не выбрасывают луковые очистки. Они их бережно собирают с осени и до весны, просушивают, складывают в бумажные пакеты или картонные коробки и хранят в хорошо проветриваемом месте, чтобы с приходом тепла готовить из луковой шелухи настои — натуральные подкормки и безопасные средства для борьбы с болезнями и вредителями сада и огорода.

Биохимический состав и свойства продукта

В составе шелухи луковых культур присутствует кверцетин, эфирно масло, фитонциды, соединения серы и полный набор макро- и микроэлементов, кроме азота, необходимых для роста и развития всех культур. Биологически активные соединения продукта проявляют антисептические, противомикробные, стимулирующие, санирующие, иммуномодулирующие и общеукрепляющие растительные организмы качества.

Польза луковой шелухи для культурных растений

Давно известно, что водные вытяжки из шелухи лука обладают мощными инсектицидными, репеллентными и фунгицидными свойствами.

Обработка всех растений настоем или отваром луковых очисток совершенно безопасна для окружающей среды, не оказывает влияния на биохимический состав плодов, поэтому может проводиться на всех этапах роста и развития растений, даже во время налива овощей, ягод и фруктов.

Поливая грунт в приствольных кругах деревьев и на грядках питательной жидкостью, вы обеззараживаете его, уничтожая патогенную микрофлору, в частности споры опасных грибков, вызывающих разрушительные болезни. А еще луковые настои – эффективное средство для некорневых подкормок саженцев и хороший стимулятор роста. Опрыскивание растений сада и огорода по листу вытяжками из шелухи равноценно использованию раствора дорогостоящих микроудобрений и сильнодействующих регуляторов роста.

Против каких болезней и вредителей используют настой и отвар луковой шелухи?

Водные экстракты из шелухи защищают посадки от всех видов тлей, паутинных клещей, блошек, колорадского жука, медяниц, трипсов, листогрызущих и листососущих гусениц капустной белянки, яблонной плодожорки и других бабочек. Особо полезно применение настоя шелухи для баклажанов, картофеля, огурцов, капусты, садовой земляники, розовых и смородиновых кустов, молодых саженцев яблони, груши, черешни, персика и других плодовых деревьев.

Настой шелухи эффективен для корневых и некорневых подкормок рассады томатов, капусты, перцев, баклажанов, сельдерея, огурцов. Кроме обеспечения сеянцев нужными микроэлементами применение питательной жидкости является действенной профилактикой грибковых болезней: мучнистая роса, фитофтороз, черная ножка, различные гнили. При первых признаках неблагополучия на огурцах, растущих в теплицах, парниках или на грядках, будь то пожелтение листьев, появление пятен или присутствие вредителей, сразу опрыскивайте растения настоем или отваром шелухи лука.

Хорошо зарекомендовал себя настой лука для комнатных и оранжерейных цветов. Они также страдают от паутинного клеща, тлей, мошек и других вредителей, как и растения в саду и на огороде. А еще им необходимы микроудобрения, повышающие иммунитет и стимулирующие рост и развитие корней, зелёной массы и цветков. Применение луковых подкормок и обработок проводят во всех случаях, когда саженцы плохо цветут, отстают в росте, сбрасывают листья или болеют.

Как правильно приготовить настой и отвар луковой шелухи?

Настой, который идеально подходит для некорневых и корневых подкормок, готовят так: 20 г сухой шелухи лука сложить в десятилитровое ведро, залить доверху теплой водой, накрыть крышкой и дать настояться в течение 4-5 суток. Процеженным настоем растения поливают под корень и обрабатывают из садового распылителя по листьям, ветвям, коре деревьев или ботве овощей.

Отвар, который оказывает максимальный эффект для профилактики распространения вредителей и болезней, а также обладает мощным лечебным воздействием на уже пораженные фитопатогенами саженцы, готовят так:

• 0,2 кг луковой или чесночной шелухи сложить в эмалированную кастрюлю;
• залить 10 литрами крутого кипятка;
• накрыть крышкой и протомить на слабом огне 5 минут;
• дать настояться на протяжении 3 часов;
• процедить;
• использовать из расчета 1 литр отвара на 9 л чистой воды;
• в каждое ведро раствора добавить 40 г жидкого зеленого или натертого хозяйственного мыла;
• перелить в пульверизатор или лейку с мелкой насадкой.

Правила применения настоев и отваров из луковой шелухи

1. Применение отвара, как и настоя, по листьям целесообразно проводить после захода солнца или в любое время дня, но в пасмурную погоду, чтобы не допустить появления ожоговых пятен на листьях.

2. Корневые подкормки раствором экстракта луковой шелухи проводят после планового полива растений. Орошения по надземной части выполняют исключительно в сухую погоду. Если после мероприятия пошел дождь, то обработку придется повторить после его окончания.

3. Яблони от плодожорки опрыскивают отваром лука с мылом 1 раз в неделю в течение месяца. Первую процедуру проводят сразу после окончания цветения.

4. Огурцы, смородину, клубнику, капусту от тлей обрабатывают в начале вегетации несколько раз с интервалом в 1 неделю. При появлении признаков присутствия тлей на растении орошения выполняют несколько раз подряд с интервалом в 1-2 дня до полного исчезновения насекомых.

Вот такое чудодейственное средство, причем совершенно бесплатное, имеется в распоряжении каждого рачительного хозяина. К слову, шелуха чеснока обладает похожими свойствами, поэтому ее стоит собирать вместе с очистками лука. Хороших вам урожаев на дачном участке!

Читайте также:

Защита растений и плодовых деревьев и кустарников от вредителей и болезней